Как положить кирпичную кладку на деревянный пол. Как железную печь обложить кирпичом своими руками: выбираем инструменты и материалы, чтобы обложить железную печь кирпичом. Инструменты для кладки кирпича

Отопление
Содержание
  1. Как положить кирпичную кладку на деревянный пол. Как железную печь обложить кирпичом своими руками: выбираем инструменты и материалы, чтобы обложить железную печь кирпичом. Инструменты для кладки кирпича
  2. Строительство комбинированных конструкций
  3. Характеристики пола и стен из кирпича
  4. Обустройство фундамента для комбинированных конструкций
  5. Кладка кирпича на деревянный пол: преимущества
  6. Особенности конструкции
  7. Преимущества и недостатки
  8. Способ кладки кирпича на деревянный пол
  9. Как сделать пол из кирпича своими руками: пошаговое руководство с фото
  10. Оформление пола кирпичом
  11. С чем можно столкнуться при проведении работ
  12. Строительные тонкости
  13. Сделать кирпичный пол в доме своими руками
  14. Описание перекрытия из кирпичей
  15. Изготовление напольного покрытия из кирпича
  16. Алгоритм укладки материала
  17. Герметизация поверхности
  18. Пол из кирпича: как выложить, подбор материалов
  19. Плюсы и минусы пола из кирпича
  20. С чем сталкиваются при работе?
  21. Подбор материалов
  22. Как выложить?
  23. Первые шаги
  24. Резка кирпичей
  25. Обработка периметра
  26. Появление трещин
  27. Как положить плитку на деревянный пол
  28. Как не допустить ошибок
  29. Этапы подготовки основания
  30. Расчеты
  31. Видео – Расчеты перекрытий
  32. Видео – Печь Ермак. Установка
  33. Фундамент под банную печь
  34. Вариант первый
  35. Обустраиваем простейшее негорючее основание прямо на деревянном полу.
  36. Цены на шамотный кирпич
  37. Вариант второй
  38. Цены на рубероид
  39. Видео – Фундамент под печь
  40. Установка печи, бака и дымохода
  41. Видео – Баки печные водяные
  42. Дымоход сендвич. Монтаж
  43. Цены на минеральную вату
  44. Видео – Монтаж дымохода для банной печи
  45. Материалы для производства лаг
  46. Требуемый шаг установки
  47. Особенности настила пола на лагах
  48. Укладка лаг на деревянные балки
  49. Способы крепления
  50. Как уложить лаги на грунт и сделать пол из дерева


Как положить кирпичную кладку на деревянный пол. Как железную печь обложить кирпичом своими руками: выбираем инструменты и материалы, чтобы обложить железную печь кирпичом. Инструменты для кладки кирпича

Строй!ка (Стройка). Выпуск 06: Маленькие хитрости большого кирпичного дома

Дополнительное утепление зон с радиаторами под окнами блоками из газосиликата. Зачем использовать заводские лестничные марши и плиты перекрытий, когда их лестницы и перекрытия можно изготовить на месте. Для чего закладывать трубу отопления в штробу в кирпичной стене. Несколько способов защитить мауэрлат от влаги в месте стыка с кирпичом (защита дерева от «подмокания с кирпичом»).

Видим, что в кирпичную стену уже замурованы вертикальный шпильки, чтобы можно было привинтить мауэрлат к краю стены, чтобы крышу ветром не сняло
. Теплопроводность и прочие тепловые свойства газосиликата очень похожи на дерево: паропрозрачен, вентилируется
. Если положить дерево на материал с похожими свойствами, то он будет защищать дерево от холодного кирпича, на нем не будет влаги и конденсата
, плюс он будет прерывать мостик холода
, который неизбежно возникает стены с деревом при выходе на крышу.

Если просто холодную стену вывести на крышу, то не устраним мостик холода, даже несмотря на утепления мансарды между стропилами и под ними, будут промерзать несколько верхних рядов кирпичей. Поэтому Курышев рекомендует заканчивать стены домов под крышу легким и теплым материалом
. Таким образом устраним мостик холода и сохраним дерево от так называемого подмокания с кирпичом. Это простой и эффективный прием.

Это, казалось бы, не решающий фактор. Но когда применяем какие-то правильные решения в каждом месте дома, дом в целом приобретает новые качества
. Он становится долговечным, в нем исчезают всякие мелкие недостатки вроде мостиков холода.

Перегородки возводят для изменения внутренней структуры помещения, ограждения участков помещения, придания им большей тепло- и звукоизоляции, разделения большого помещения на отдельные рабочие зоны.

От стены они отличаются тем, что не выполняют несущую функцию, не подвергаются вертикальным и горизонтальным нагрузкам. Перегородки бывают мобильные и стационарные. Из различных материалов и разного назначения. Кирпичную перегородку используют там, где необходима особая прочность и жесткость. Кирпичная кладка хорошо выдерживает консольные нагрузки, имеют высокую влагостойкость и прочность.

Допустим, что в вашем случае необходима именно кирпичная перегородка. В приводимом примере перегородка используется, чтобы разделить помещение на две части, соединив их дверным проемом. Для этих целей достаточно однорядной ложковой кладки в полкирпича (120 мм). Используется обыкновенный (одинарный) полнотелый кирпич. Следует учесть, что кирпичная перегородка обладает большим весом, что может быть недопустимым для вашего случая. Для снижения веса можно использовать пустотелый кирпич или сделать более узкую перегородку в четверть кирпича, но в этом случае нужно учесть и особенности такой кладки, которые, в этой статье, описаны не будут.

Для скрепления кирпичей замешивается строительный раствор из смеси цемента и песка. Предполагается, что перегородку вы будете возводить своими силами, «с нуля», без использования специальных приспособлений и инструментов, а значит, придется изготовить или найти подходящие для этих целей предметы.

Во-первых, вам понадобится сам кирпич. Чтобы рассчитать необходимое количество, произведите замеры предполагаемой перегородки, высчитайте исходя из размеров кирпича (250х120х65) и толщины шва (12 мм) нужное количество и перенесите непосредственно к месту кладки. Кирпич складируйте так, чтобы при кладке было удобно его использовать. Для кладки верхних рядов могут понадобится козлы и щиты.

Заранее предусмотрите достаточное освещение всего места работы. Место вокруг предполагаемой кладки расчистите от посторонних предметов. На стенах к которым будет прилегать ваша перегородка можно разметить ее контуры для наглядности.

Во-вторых, нужен песок, цемент и вода. Песок необходимо просеять, для чего можно, из четырех брусков и сетки-рабицы, изготовить знакомую многим конструкцию. Песок не кидайте, а высыпайте с лопаты на верхнюю часть сетки, тогда он не будет разлетаться, а скатится до низа, просеявшись ровной кучкой.

Для замешивания раствора понадобится емкость, которую можно изготовить из прохудившейся железной 200 литровой бочки. Бочка распиливается шлифмашинкой на две половины. Получившееся корыто установите на поддон, закрепив и обеспечив устойчивость.

Следующий шаг — замешивание раствора. Здесь стоит уточнить несколько деталей. Пропорции воды, песка и цемента при замешивании раствора зависят от множества факторов. Это и марка цемента, и погода, и даже предполагаемый расход раствора. Учитывается подвижность раствора — способность смеси растекаться под действием собственной массы. Для придания цвета, пластичности, морозостойкости или большего времени схватываемости применяются различные добавки. А также множество других факторов влияют на пропорции компонентов и могут смутить начинающего строителя. В нашем случае, мы будем исходить из того, что дело будет происходить при комнатной температуре, а требования к раствору умеренные. Цемент покупайте, уточняя, что он будет использоваться для кладки кирпичной перегородки внутри помещения. Песок подбирайте мелкий, без примесей глины и других пород, обязательно просеивая его, чтобы избавить от возможных корней, палок и прочих включений. Воду возьмите из под крана, комнатной температуры. Пропорция цемента к песку будет 1 к 3. Засыпав в корыто 6 ведер песка и 2 цемента (именно столько влезает в наше корыто и этого, обычно, как раз хватает на час кладки), размешайте немного полученную смесь. Сделайте в центре небольшую воронку, куда начинайте подливать воду, постоянно размешивая раствор лопатой.

Ваш раствор должен приобрести сметанообразную консистенцию. При этом нужно учитывать то, что как только вы его замешали, он сразу начинает затвердевать и осаживаться. Подливать воду для «омоложения» раствора не рекомендуется, поэтому желательно подгадать количество замешиваемого раствора так, чтобы израсходовать его в течение часа, каждые 15-20 минут перемешивая его.

Приступаем к самой кладке. Предполагается, что стены вашего помещения кирпичные, каменные или заливные. Пол представляет собой плиту или подобное перекрытие. Если на полу присутствует деревянный пол или другое покрытие, то его нужно удалить в месте кладки до основной плиты, а со стен сколоть, если присутствует, штукатурку. Веником очистите поверхность пола под первый ряд. Немного смочите поверхность. Также можно нанести на стены и пол в месте кладки небольшие зазубрины для более прочного скрепления с поверхностью раствора.

Натяните веревку, которая будет служить вам ориентиром верхнего края первого ряда. Уровнем проверьте ее горизонтальность. Определите места, где для выравнивания первого ряда нужно положить больше раствора. В подходящую емкость, тазик или широкое ведерко, наложите раствор. Перемешайте кельмой для придания однородности. Выложите раствор под первый ряд, на 2-3 см шире толщины перегородки, разровняйте его кельмой, сверяя по уровню, и дайте немного схватиться.

Затем обновите грядку (слой раствора), выложив еще немного раствора. Грядку следует выкладывать шириной 80-100 мм, толщиной 15-20 мм, что обеспечит толщину шва в 10-12 мм. Начинайте класть первый ряд. Взяв в руки кирпич, кельмой нанесите на его торец, которым он будет прижиматься к предыдущему кирпичу (для первого кирпича в ряду это стена), немного раствора. Положив кирпич на грядку рядом с предыдущим кирпичом, придавите его к нему. Молотком, кельмой или кулаком в перчатке, постукивая, выровняйте кирпич, ориентируясь на натянутую веревку. Удалите излишки раствора кельмой.

Если в вашей перегородке планируется дверной проем, то дверную коробку необходимо выставить заранее. С помощью уровня и распорок установите дверную коробку и кладите кирпич вплотную к ней, но не нужно втискивать кирпич между предыдущим и коробкой, если он не влезает. Также не надо класть между коробкой и кирпичом раствор, он все равно вывалится из-за неизбежных смещений коробки во время ее крепления.

С кирпичной кладкой дверная коробка будет соединяться железными полосками, которые загнутым кончиком прикручиваются к коробке и кладутся между рядами кирпича, через 5-6 рядов.

Второй ряд начинайте с половинки кирпича. Для этого молотком-кирочкой разбейте кирпич на две половины. Подравняйте им же, при необходимости, край кирпича.

Веревку по уровню натяните для выравнивания второго ряда. Третий ряд опять начинайте с целого кирпича и так для всех рядов, обеспечивая перевязку кладки.

Перевязка это порядок укладки кирпичей относительно друг друга и она нужна обязательно. Она обеспечивает равномерное распределение нагрузки по всей перегородке, придает монолитность и прочность.

Для привязки перегородки к стене, используют полоски стали, которые крепятся аналогично тем, что мы рассмотрели выше, при креплении дверной коробки к рядам кирпича. Над самим дверным проемом нужно обеспечить дополнительное армирование. Например, можно положить типовой железобетонный брусковый блок для перекрытий или использовать швеллер подходящих размеров.

Чаще всего, между последним рядом перегородки и потолком останется зазор. Для его заполнения можно использовать подходящие кусочки битого кирпича, которые макаются в раствор и укладываются на грядку последнего ряда, так плотно, насколько возможно. Оставшиеся полости также заполняются раствором. Для этих целей иногда используют смоченные в гипсовом растворе пакли, которые тщательно утрамбовывают в подобные зазоры.

В течение всего процесса контролируйте горизонтальность и вертикальность кладки с помощью уровня, отвесов и правила (отфугованная деревянная рейка длинной 1,5-2 метра). Особенно это актуально для случая кладки с проемом, потому что в этом случае вы кладете, в начале, две несвязанных между собой перегородки, которые потом должны соединиться над проемом. Сама деревянная коробка не может служить ориентиром точности кладки и здесь нужно соблюдать особую осторожность, избегая перекосов и заваливания рядов.

Кирпичная перегородка требует последующей отделки. Если стена будет штукатуриться, то большого внимания к выступающему из швов раствору можно не уделять. Если требуется именно красивая кирпичная кладка, как дизайнерский элемент, то при кладке рядов, нужно удалять излишки выступающего раствора, а также добавлять раствор в возникающие полости. Делать это нужно в течение 20-30 минут, чтобы раствор сохранил достаточную эластичность. Специальными расшивками это делать удобнее, но при определенной сноровке можно обойтись и кельмой. Опять же, при оштукатуривании вашей перегородки, вам не столь важен внешний вид кирпича, а значит можно использовать в рядах включения битого или уже бывшего в употреблении.

Часто в перегородках нужно предусмотреть отверстия для различных нужд. Под проводку, а также для других отверстий небольшого диаметра можно использовать обрезок подходящей трубы, который кладется в нужном месте вместо кирпича. Трубы можно обложить кирпичом, но желательно не впритык и не скреплять с кирпичами раствором, чтобы при необходимости замены или других работ, не нужно было разрушать монолитность стены. Ненужные зазоры лучше всего потом заполнить монтажной пеной, которая при необходимости легко удаляется и пригодна для оштукатуривания.

Отдельно стоит упомянуть про инструмент и приспособления, которые использовались в процессе кладки. Не забудьте тщательно промыть корыто, тазик или ведра в которых находился раствор. Они вам еще пригодятся. Также нужно поступить с другими инструментами, очистив их от раствора.

Современное строительство связано с использованием комбинированных конструкций. Кирпич, деревянные полы, бетонные стены в одной комбинации могут сочетать материалы, которые являются близкими по своей природе. При возведении зданий используются различные виды кирпичной кладки, которая может иметь вентилируемую воздушную полость, предусматривать слой теплоизоляции на стенах или на полу. Применение разнородных материалов при возведении стен зданий или укладке пола обусловлено улучшением качественных характеристик построек.

Комбинирование различных строительных материалов заметно улучшает качество постройки.

Кирпичная кладка представляет собой технологию возведения зданий и сооружений с использованием кирпича. В процессе осуществления кладки необходимо строгое соблюдение базовых правил, что позволяет достичь максимальной прочности и монолитности конструкций. Поскольку материалы должны выдерживать определенный уровень нагрузки, соблюдение технологии кладки кирпича является очень важным. Каждая кирпичная стена должна нести на себе нагрузку от своего веса, а также служить опорой для строительных конструкций, к примеру, пола второго этажа. Они передают свой вес стенам из кирпича, которые, в свою очередь, оказывают нагрузку на основание.

Строительство комбинированных конструкций

По российским и европейским традициям строительства возведение двухэтажных домов предполагает устройство первого этажа из камня либо кирпича, а второго — из древесины. Строительство комбинированных домов из бруса и кирпича представляет собой выгодный вариант, позволяющий:

  • снизить стоимость строения, поскольку кирпичные дома стоят очень дорого;
  • использовать достоинства кирпича и бруса с целью уменьшения нагрузки на основание;
  • снизить вес здания, поскольку второй этаж из бруса будет весить меньше первого со стенами из кирпича;
  • стены из дерева на втором этаже обеспечат наличие помещений для отдыха, где будут расположены спальни и т.д.

Кирпич представляет собой негорючее изделие, а его применение является оправданным для устройства пола и стен первого этажа. Именно там располагают кухню, гостиную с камином и другие виды помещений, где имеется повышенный риск возгорания. Пол и стены из дерева достаточно медленно остывают, а их нагревание происходит быстро. Применение дерева для возведения строения позволит не только экономить тепло, но и облегчить процесс отопления помещений. Комбинированные дома зачастую возводятся на дачных и приусадебных участках, поэтому обогрев помещений требует заготовки топлива в меньших объемах.

Комбинированные дома из бруса и кирпича представляют собой выгодный вариант, поскольку постройка будет более долговечной, чем возведенное здание только из бруса. Кирпич не подвергается разрушительному воздействию влаги, поэтому он представляет собой идеальный материал для возведения стен первого этажа. Кирпичный цоколь должен быть в максимальной степени надежным. Наличие второго этажа дома из дерева и кирпича должно обеспечивать хозяевам атмосферу уюта и комфорта.

Характеристики пола и стен из кирпича

Стоимость сооружения внутренних и наружных стен обычно составляет до 30% стоимости всей постройки. Каждая кирпичная стена представляет собой важный элемент здания. Если сравнивать стены строения и его элементы, то их вес должен составлять 50%. Тип конструкции здания делит стены на несущие и самонесущие.

Сплошные несущие наружные стены возводят из материала для ограждающих конструкций. Толщина стен, несущих нагрузку, диктуется расчетами, определяющими показатели теплопроводности и прочности. Стенки здания делают толщиной, зависящей от их расчетной температуры в зимний период. В расчет берется средняя температура 5 самых холодных дней в году.

Стены должны иметь минимальную толщину, которая принимается при условии, что в здании температура не будет опускаться ниже 18°С зимой при наличии отопления. Неотапливаемые помещения, которые примыкают к отапливаемым, обычно имеют параметр толщины, равный 0,7 величины этого показателя для наружных стен.

В процессе определения размера толщины внутренних стен потребуется учитывать их прочность, звукоизоляцию и т.п. В плане себестоимости строительства пол и стены из легкого бетона обойдутся в 1,5-2 раза дешевле, чем конструкции из кирпича. Архитектурное оформление внешних стен дома можно охарактеризовать разной степенью сложности кирпичной кладки:

  1. Простые стены.
  2. Средней сложности.
  3. Сложные стены.
  4. Особо сложные.

При возведении простых стен усложнения в кладке отсутствуют, исключением являются простые пояски и карнизы, высота которых не больше 4 кирпичных рядов. Если стены имеют среднюю сложность, то они могут занимать до 20% площади внешней поверхности наружных стен. Для сложных и особо сложных конструкций характерно наличие усложненных частей, которые занимают до 40% лицевой стороны стен снаружи.

В процессе реконструкции ветхого жилья и возведения нового часто строят комбинированные стены и полы при наличии наружного слоя из керамического кирпича, а внутреннего — из бруса.

Основными достоинствами конструкций из кирпича являются огнестойкость, ударопрочность, стойкость к атмосферным факторам. Среди положительных свойств дерева отмечается низкая теплопроводность, экологичность, большая теплоемкость, прочность при изгибе.

Обустройство фундамента для комбинированных конструкций

Дерево — это относительно влагоемкий и подверженный гниению материал. Если к срубу из дерева плотно прилегает кладка, это становится причиной образования конденсата. К примеру, кирпичная стена в результате изменения температуры в течение суток покрывается влагой. Образование грибка (плесени) приводит к постепенному разрушению не только дерева, но и цементного раствора, который скрепляет кладку. Чтобы предотвратить негативные явления, потребуется устройство вентиляции в пространстве между срубом и кирпичной поверхностью пола или стены. Чтобы обеспечить конвективное движение воздуха, надо предусмотреть отверстия небольших размеров в нижней части кирпичной стены возле пола.

Кирпич и древесина являются разными по плотности, поэтому нагрузки сруба и кирпичной кладки на фундамент отличаются. К примеру, кирпичная стена в 1 м на 1 пог. м фундамента оказывает нагрузку в 200-400 кг, а сруб из дерева — не более 150 кг. Данные особенности должны быть обязательно учтены в процессе строительства.

Тяжелый бетон основания требует послойного уплотнения конструкции фундамента и пола. Если фундамент старый либо частично восстановленный, то проводить реконструкцию кладки из кирпича опасно. В данном случае потребуется проведение полной замены основания дома на новое.

Сезонные колебания температуры, замерзание и оттаивание почвы вызывает возрастание нагрузок на основание. Если оно обустроено неправильно, это способно привести не только к его сдвигу, но и к появлению напряжения во всей конструкции. Если сруб деревянный, то опасности сдвига конструкции может не возникнуть. Для уменьшения риска растрескивания кладки из кирпича осуществляется монтаж необходимых приспособлений, способных придать конструкции дополнительный уровень жесткости. При этом они не будут являться препятствием свободной воздушной вентиляции.

Комбинированные конструкции из кирпичных стен и пола, а также деревянного сруба являются более сложными, чем обычные стены или полы из кирпича или дерева. Они широко применяются в настоящее время, но их положительные характеристики позволят использовать данные конструкции и в дальнейшем.

kubkirpich.ru

Кладка кирпича на деревянный пол: преимущества

При возведении многоэтажных частных домов часто используется комбинирование разнородных материалов, в особенности — кирпича и дерева. Обусловлено это тем, что подобное соединение значительно улучшает качественные характеристики постройки, обеспечивает хозяевам домашний уют и комфорт.

Особенности конструкции

Из-за разницы в плотности, влагостойкости и теплопроводности материалов комбинированное сооружение из дерева и кирпича предполагает наличие вентиляционного устройства между срубом и поверхностью стены. Так, для обеспечения конвективного движения воздуха возле пола необходимо проделать небольшие отверстия. Помимо этого, стоит учитывать, что кирпичная кладка создает нагрузку до 400 килограмм на 1 погонный метр фундамента, а деревянный сруб — максимум 150 кг.

Вернуться к оглавлению

Преимущества и недостатки

Кирпичная кладка в комбинации с деревянными брусьями позволяет:

  • уменьшить материальные затраты, так как строительный камень — дорогое удовольствие;
  • обеспечить длительную эксплуатацию;
  • снизить нагрузку, давление на основание;
  • обеспечить быстрое и менее затратное отопление помещения, так как дерево прогревается лучше кирпича.

Если гидроизоляция фундамента выполнена неправильно, то между деревом и кирпичной стеной будет сыро.

Кирпичная стена, возведенная на деревянном полу, имеет ряд недостатков. При нарушении технологии кладки обустройства фундамента с вероятностью в 90% на месте стыка материалов будет образовываться конденсат, поскольку дерево относится к материалам, подверженным гниению. Со скоплением лишней влаги разрушаются не только деревянные конструкции, но и цементный раствор, скрепляющий кирпичную кладку.

Вернуться к оглавлению

Способ кладки кирпича на деревянный пол

Возведение стен, перегородок из кирпича на деревянном полу нужно начинать с подготовки основания, поскольку дерево — довольно пружинистый материал, который может привести к разрушению сооружения. Если доски располагаются перпендикулярно задуманной кладке, следует пропилить необходимую выемку для кирпича. Поверх нее кладется новая лага. Если брусья располагаются параллельно задуманной кладке, в месте сооружения убирается 2-3 доски и снимается насыпь. При наличии подвала стена будет располагаться на потолке погреба. Если же подпола нет, для основания замешивается бетон.

Для предотвращения гниения деревянных досок необходимо обеспечить бетонному основанию гидроизоляцию.

После подготовки основы в перпендикулярных будущей конструкции стенах выбивают проемы (максимум 4) по 8 сантиметров вширь и максимум 40 см в длину. В полутора метрах от стен и в 2-2,5 сантиметрах от наружной стороны кладки располагают вертикальные подпорки, заклинивая нижнюю часть. Между ними прокладывается направляющая толщиной максимум в 3 см, шириной — 15. Горизонтальная доска должна быть на 5 сантиметров короче задуманной конструкции. На верхнем конце стоек располагают доски небольшого размера, вбивая в их наружную грань по одному гвоздю (не до конца). В сами подпорки забивают скобы. Далее к гвоздям привязывают тонкую веревку и перетягивают ее через зажимы в стойках, закрепляя на концах противовес. Гнезда в перпендикулярных стенах обильно увлажняют, по направляющей доске наносят 1 сантиметр раствора.

При кладке первого ряда каждый новый кирпич прижимается торцом с цементно-известковой смесью к предыдущему, выравнивается. При надобности швы дополняются строительной связкой. На последний камень в ряду раствор наносится с обоих торцов. Кирпичи, располагаемые в гнездах-проемах, полностью обрабатываются раствором в местах вкладывания. По завершении первого ряда направляющая доска поднимается выше так, чтобы одна из ее половин располагалась над кладкой. Подобные действия нужно продолжать до конца возведения. Кирпичи в последнем ряду смазываются раствором сверху и закладываются кирпичными осколками.

etokirpichi.ru

Как сделать пол из кирпича своими руками: пошаговое руководство с фото

Одна из основных частей, которой должен обладать любой дом — пол, кирпича для обустройства такого покрытия может потребоваться достаточно много. Однако необходимо не только подготовить строительные материалы, но и досконально изучить технологию проведения работ.

Для монтажа пола понадобиться большое количество кирпича, поэтому нужно заранее рассчитать требуемый объем стройматериала.

Особого внимания заслуживает обустройство помещения погреба. Его часто путают с подвалом, хотя его главное предназначение заключается в длительном хранении овощей, заготовок и фруктов. В связи с этим погреб должен отвечать высоким требованиям относительно показателей влажности воздуха и соблюдения температурного режима. Не менее важно обеспечить отличное вентилирование помещения. Пол помещения в данном случае не только является основанием комнаты, но и выступает в качестве барьера для влаги из грунта.

Оформление пола кирпичом

Все больший интерес привлекает к себе кирпичный пол, аналогичный тому, что можно было видеть в древних винных погребах Франции. Поскольку погреб располагается непосредственно под зданием или строением, обустройство пола ведут по специальной технологии.

Пол из кирпича способен выдержать большие нагрузки, поэтому его можно укладывать в местах с большой проходимостью.

Существует несколько разновидностей полов, применяемых при обустройстве подвалов и погребов. Вы можете вести строительство по существующей технологии или усовершенствовать ее с учетом специфики собственного объекта. Чаще всего пол выкладывают при помощи красного полнотелого кирпича. Этот материал обладает превосходными эксплуатационными характеристиками, поэтому пол из кирпича в погребе прослужит вам весьма продолжительное время.

Еще одно преимущество применения подобного материала — отличный внешний вид готового покрытия. Красный кирпич придает полу солидность и позволяет погрузиться в атмосферу Средневековья. Полнотелый кирпич характеризуется долговечностью и поразительной прочностью, что имеет для современных строителей принципиальное значение.

При оформлении кирпичного пола чаще всего применяют красный полнотелый кирпич, обладающий превосходными техническими характеристиками.

С чем можно столкнуться при проведении работ

Алгоритм выполнения работ определяется выбором материала для обустройства пола. Если вы решили сделать основание погреба из кирпича, то сможете применить один из перечисленных ниже способов:

  • по старинной методике;
  • с дополнительной гидроизоляцией.

Материалом для изготовления красного кирпича является обожженная глина, которая характеризуется долговечностью и невосприимчивостью к воздействию влаги. Наибольшей популярностью пользуется первая технология, поскольку готовый пол сможет «дышать». В первую очередь необходимо сделать ровное основание для укладки стройматериала. На подготовленную базу насыпают подушку из мелкого щебня или гравия. Высота этой подушки должна составить порядка 10-15 см. Как только слой будет готов, необходимо сделать утрамбовку подушки.

Только после этого можно приступать к приготовлению глиняного раствора. Его консистенция должна быть схожа с консистенцией густого дрожжевого теста. В кирпичном доме глиняный раствор выкладывают на ровную подушку слоем толщиной порядка 20 см. Теперь можно укладывать красный кирпич. Изделия располагают плашмя и немного утапливают в глиняном растворе. Опытные мастера рекомендуют располагать изделия максимально близко друг к другу, чтобы соседние кирпичи соприкасались. Чтобы добиться подобного эффекта, перед укладкой каждый кирпич проверяют. В случае обнаружения неровностей и выступов, их предварительно сбивают. Данный способ обустройства пола соответствует старинной технологии, применяемой еще несколько веков назад. Настил можно будет использовать, как только раствор из глины полностью высохнет.

Когда грунтовые воды проходят близко к поверхности земли, при обустройстве пола дополнительно укладывают гидроизоляционный слой.

Если грунтовые воды проходят близко к фундаменту дома, потребуется дополнительная гидроизоляция основания подпола. Это означает, что строительство будут вести по второй возможной технологии. В первую очередь следует сделать гравийно-песчаную подушку. Ее толщина составит от 10 до 15 см. Подушку обязательно утрамбовывают. В зависимости от возможностей и предпочтений мастера далее:

  • покрывают поверхность глиняным слоем;
  • обрабатывают битумом и оклеивают при помощи рубероида.

Как только поверхность высохнет, можно переходить к укладке кирпича. Специалисты рекомендуют в кирпичном доме вести работы путем утапливания изделий в цементный раствор. Этот элементарный прием позволяет сделать полы более долговечными и предотвратить их деформации в период эксплуатации.

Когда весь погреб будет выложен кирпичом, его оставляют на несколько дней. Это необходимо, чтобы покрытие получилось аккуратным, ровным. После этого настил тщательно смачивают водой и забивают цементный раствор в швы. В жилом доме для выполнения работ применяют жесткую щетку или веник. Верхнюю часть шва можно заполнить при помощи жидкого раствора.

Строительные тонкости

Прежде чем начать строительство погреба, необходимо учесть несколько нюансов монтажа кирпичного пола. Настил необходимо выполнять на наиболее возвышенной поверхности, поскольку в низменностях всегда скапливается значительное количество влаги. Это негативно сказывается на долговечности сооружения пола и всего дома. Следует заблаговременно уточнить уровень залегания грунтовых вод, чтобы в дальнейшем не открыть для себя неприятные сюрпризы.

Нельзя оставлять без внимания и вопросы гидроизоляции. Необходимо полностью исключить возможность проникновения воды внутрь погреба, иначе находящиеся в нем продукты будут испорчены. Крутизну откосов помещения обуславливает вид грунта, поэтому обследование местности необходимо вести еще на стадии подготовки котлована.

При обустройстве кирпичного пола повышенное внимание следует уделять уровню залегания грунтовых вод и вопросам обустройства гидроизоляционного слоя. От того, насколько качественно будет выполнена предварительная разведка местности, зависит долговечность всего погреба.

Профессионалы выкладывают кирпичи таким образом, чтобы они плотно соприкасались друг с другом. Это не только повышает эстетичность напольного покрытия, но и делает его максимально надежным.

kubkirpich.ru

Сделать кирпичный пол в доме своими руками

Пол из кирпича мало соответствует современному представлению об обустройстве половых перекрытий. Но сделать кирпичный пол достаточно легко, к тому же он имеет множество преимуществ, главные из которых — бюджетность и прочность.

Кирпичный пол изготовить довольно легко, а его прочность обеспечивает длительную эксплуатацию.

Известный с древности строительный материал, кирпич, можно успешно применять в тех случаях, когда изначально планировалось покрыть основу кафельной плиткой или керамогранитом. Визуально пол будет выглядеть не менее живописно, а расходы на строительство существенно снизятся. Упадут и затраты на теплоэнергию, так как кирпичный пол отличается низкой теплопроводностью.

Описание перекрытия из кирпичей

Специалисты рекомендуют сооружать половые перекрытия из кирпичей в том случае, когда для проведения строительства закуплено большое количество материала: и вот стены в кирпичном доме уже возведены, а блоков осталось с избытком. Чтобы не тратить средства на приобретение дорогостоящей плитки, для сооружения пола используются кирпичи.

При желании кирпич можно заменить тротуарной плиткой.

Такое основание достаточно безопасно в жилом доме. Отличаясь шероховатой поверхностью, кирпичи создают очень прочный и надежный, нескользящий и огнеупорный пол. Он придется кстати не только в помещениях, где будут жить люди, но и в хозяйственных постройках: гараже, сарае и т. п. Качественный обожженный кирпич способен выдерживать очень серьезные нагрузки, за счет этого может использоваться в помещениях для хранения тяжелых предметов и механизмов.

С таким же успехом прочный и теплый пол можно создать из обычной тротуарной плитки, конфигурацией напоминающей кирпич. И первая, и второй может стать отличной альтернативой дорогим материалам при отделочных работах в кирпичном доме.

Изготовление напольного покрытия из кирпича

Изготовление основания из обожженных блоков глины не сопряжено с какими-либо технологическими трудностями. При необходимости работу можно выполнить самостоятельно. Чтобы обустроить основание из кирпичей в жилом доме своими руками, потребуется подготовить:

  • обычный строительный кирпич или тротуарную плитку;
  • известково-цементный раствор;
  • цементный раствор;
  • лопату;
  • рейку для выравнивания;
  • водяной уровень;
  • молоток-кирочку.

Для скрепления кирпичей необходим цементный раствор.

В состав известково-цементного раствора, который чаще используют для оштукатуривания стен дома, входит известь, песок и портландцемент марки М400 в соотношении 1,5:5:1. Можно использовать и другие пропорции: 1:7:1, 1,5:7:1 и т. д.

Цементный раствор изготавливается из расчета 400 кг цемента на 1 м³ чистого речного песка.

Оптимальным обустройство основания из кирпичей выглядит при отделке цокольного или первого этажа в здании. Верхние этажи с учетом большого веса элементов отделывать кирпичом нецелесообразно.

Алгоритм укладки материала

Так как пол из обожженного кирпича будет иметь значительную массу, перед началом работ необходимо позаботиться о надежности половых перекрытий, на которые будут укладываться элементы. Так, основания цокольного или первого этажа, подлежащего отделке, должны быть изготовлены из бетона маркой не ниже М80.

Их тщательно очищают от мусора и пыли и хорошо увлажняют. Поверх при помощи лопаты распределяют известково-цементную смесь слоем около 2 см, выравнивают ее рейкой. На подготовленную подушку укладывают кирпич. Чтобы сделать пол из обожженных элементов, можно использовать 2 вида укладки: плашмя и на ребро.

При отделке цокольного этажа или хозяйственной постройки, предназначенной для хранения тяжелых предметов, рекомендуется элементы устанавливать на ребро.

Для кирпичного пола нужно прочное бетонное основание.

Выложенный таким образом кирпич дольше прослужит, он будет удачно противостоять оказываемым на него нагрузкам. К тому же данный способ отделки позволит создать теплый пол, который защитит помещение от проникновения холода.

При обустройстве первого этажа можно использовать и первый, и второй вариант укладки. В любом случае ее техника одинакова: элементы слегка вдавливают в известково-цементную смесь, постукивая по ним молотком. Ширина стыковочных швов должна составлять 10 мм. Горизонтальность каждого выложенного ряда проверяется водяным уровнем. При необходимости элементы подравниваются с помощью рейки.

Когда пол выложен, стыковочные швы заливают известково-цементной смесью, а после ее высыхания затирают цементным раствором.

Если теплый пол обустраивают в беседке или на террасе, допустимо вместо известково-цементной смеси использовать только песок. Его выкладывают на слой щебенки высотой в 10 см, хорошо увлажняют и утрамбовывают. Щели между элементами также засыпают и затирают песком.

Герметизация поверхности

Влага разрушающе действует на пол из обожженных блоков, поэтому после полного высыхания цементного раствора необходимо провести герметизацию покрытия. Мероприятие осуществляется следующим образом:

  1. С помощью губки или большой щетки требуется тщательно вымыть теплый пол чистой водой с моющим средством. Дать ему просохнуть, оставив на несколько часов.
  2. Затем наносят специальный герметик для кирпичных поверхностей, который можно приобрести в строительном магазине. Вещество не изменяет внешний вид и характеристики кирпича, но придает покрытию блеск, защищает его от влаги и агрессивных жидкостей.
  3. После высыхания поверхность обрабатывают еще раз.

Чтобы поддерживать внешний вид пола, использовать герметик необходимо ежегодно, нанося один слой вещества.

kubkirpich.ru

Пол из кирпича: как выложить, подбор материалов

Для обеспечения эстетической привлекательности на фоне прочности и надежности строят в доме пол из кирпича. Он обеспечит качество и декоративность. Такая постройка защитит от холода, станет украшением и частного дома, и дачного участка. Кирпичный пол имеет преимущества и недостатки. Чтобы конечное изделие соответствовало требованиям, важно соблюдать правила подбора материала.

Плюсы и минусы пола из кирпича

Перед тем как делать своими руками кирпичный пол, следует ознакомиться с его преимуществами и недостатками. Кирпич — доступный материал, податлив в работе, позволяет экспериментировать с оформлением. Его незаменимые качества — устойчивость и прочность. Он создан из натуральных примесей. Полы из старого кирпича можно сделать и для повышения экологичности. Такая постройка придаст комнате эстетической привлекательности. Материал также оказывает сопротивление скольжению. Главные недостатки:

  • твердость кирпича;
  • неравномерность поверхности;
  • не подходит для строительства вторых и выше этажей;
  • повреждается влагой.

Вернуться к оглавлению

С чем сталкиваются при работе?

Строительство можно проводить двумя методам: стандартным и с дополнительной гидроизоляцией. Кирпичный пол годен только для строительства первых этажей, в меру своего веса. Есть тонкости постройки в ванной или в кирпичном доме. Практикуют возможность утеплить пол с помощью дополнительных этапов строительства. Во время работы сталкиваются с грунтовыми водами, которые могут располагаться близко к поверхности земли. В таких случаях строят пол вторым методом. Стандартный этап заключается в следующем:

Один из базовых слоев, который делают перед кладкой — гравий.

  1. Делают гравийно-песчаную подушку толщиной от 15 до 20 см и утрамбовывают.
  2. Покрывают верхний стой глиной или обрабатывают битумом.
  3. После высыхания поверхности начинают укладывать кирпич.
  4. Смачивают постройку водой и заливают цементом швы.

Вернуться к оглавлению

Подбор материалов

Выбор правильных инструментов — важная часть строительного процесса. Нужно измерить размеры участка и закупить кирпич для кладки. Покупку делают с запасом, ведь материал можно испортить. Для закрепления кирпичей между собой используют цемент, но для экономии его разбавляют просеянным песком. Также при стройке понадобятся вспомогательные элементы:

  • циркульная пила с диском для камня;
  • доски, чтобы стоять на них и не наступать на цементные покрытия;
  • веревка для разметки участков;
  • валик;
  • кисть.

Вернуться к оглавлению

Как выложить?

Первые шаги

После выравнивания пола его засыпают песком.

Выравнивают поверхность необработанного пола. После засыпают всю поверхность просеянным песком, шириной от 2 до 3 см. Утепление пола требует установки утепляющих батарей. Песок утрамбовывают и выравнивают. Для того чтобы проще было на одном уровне выложить песок, первоначально закапывают железную трубу с двух сторон комнаты. В результате выравнивание песка проходит по верхнему краю закопанного металла — вспомогательного элемента постройки.

Вернуться к оглавлению

Резка кирпичей

Чтобы пол построить ровным и эстетичным, кирпичи ровно нарезают. Независимо от узора резку делают с помощью циркулярной пилы. Популярным считается узор «елочка». На первый взгляд, строительство подобного кажется сложным, но во время работы миф рассеивается. Старые кирпичные полы не нуждаются в этом этапе. Материал достаточно будет просто отколоть, ведь ровность не будет играть важной роли.

Нарезку кирпичей делают аккуратно, чтобы избежать затрат на новый материал.

Вернуться к оглавлению

Правильно уложить материал можно с помощью резинового молотка.

Укладывать кирпичи на пол нужно с большим уровнем в руках. Начало кладки делают с одного края комнаты в другой. Если останутся незаложенные края, заполнять их меньшими кусочками материала не нужно. Их обработку делают в конце стройки цементным покрытием. Как вспомогательный элемент выравнивания кирпичей между собой используют резиновый молоток. Он поможет ровно выложить материал относительно друг друга по заданному узору.

Вернуться к оглавлению

Обработка периметра

По краям, иногда, незаполненное пространство заполняют надрезанными кирпичами, но это может испортить рисунок пола в частном доме. Рекомендуют заливать промежутки мелкозернистым бетоном или обычным цементом. Сверху насыпают песок, который использовали на начальном этапе. В результате проводят выравнивание всего периметра относительно уровня проложенного кирпича.

Вернуться к оглавлению

Появление трещин

В конце работы в глаза будут бросаться незаделанные промежутки между кладкой кирпича. Как только будет обработан периметр всего пола, занимаются заполнением этих трещин. Заметают просеянный песок в пустые участки. Он со временем осядет, поэтому такую работу нужно выполнить несколько раз. После 2-3-х таких процедур материал будет полностью утрамбован.

etokirpichi.ru

Как положить плитку на деревянный пол

Уложенная на пол керамическая плитка невероятно функциональна и практична, а в ванной и на кухне она просто незаменима. Однако, сегодня достаточно много владельцев своих домов имеющих перекрытие из дерева, даже не рассматривают или полностью отказываются от такого варианта отделки. Мотивируя свой отказ тем, что на деревянном перекрытии нельзя выполнить полноценную стяжку так затруднительно получить достаточно жёсткое основание. Поэтому перед владельцами таких домов возникает вопрос, как положить плитку на деревянный пол? Стоит ли её укладывать или необходимо выбирать какое либо другое покрытие.

Как не допустить ошибок

Керамическую плитку укладывать поверхность деревянного пола не рекомендуется категорически, так как у деревянной конструкции пола отсутствует необходимая жесткость. Во время эксплуатации она все равно будет в какой-то мере ходить, поэтому существует достаточно большая вероятность, что сооружённая цементная стяжка поверх деревянного перекрытия, довольно быстро может разрушиться, а уложенная сверху плитка потрескается или совсем отвалится. Кроме всего деревянная конструкция, основания может прослужить не долго, а под уложенной плиткой и вовсе значительно быстрее начинает гнить. Однако сегодня применяя самые современные материалы с помощью таких же технологии, эту проблему можно решить с успехом, при этом сэкономив время и средства. Главной задачей является подготовка довольно качественного основания под укладываемую плитку. Поэтому необходимо избавится от всех выявленных на деревянном оснований недостатков, сделав его достаточно жёстким, прочным, и максимально ровным, по свойствам приблизив его к бетонному основанию.

Этапы подготовки основания

  • Чтобы сделать достаточно качественную кладку плитки на пол, вначале нужно проверить состояние уже имеющегося деревянного пола. Поэтому сначала следует убрать напольное покрытие и лежащую под ней подложку. Если деревянные доски и лаги еще в довольно хорошем состояний и при перемещений по ним они не прогибаются, не пружинят и не скрипят, то их вполне можно оставить как основу.
  • Далее уложенные лаги выравнивают по горизонтали с использованием уровня. После выравнивания на лаги укладывается черновой пол из ранее снятых досок или приобретенных заново, или 12 мм влагостойкую фанеру (марки ФК), такая фанера под весом уложенной плиткой не будет прогибаться.
  • После выравнивания по горизонтали, лаги, а в дальнейшем и уложенный черновой пол нужно обработать защитными пропитками или антисептиком. Такая обработка древесину убережёт от появления на ней плесени и гниения. Между лагами для улучшения тепло и звукоизоляции можно уложить утеплитель или керамзит.
  • Следующим этапом подготовки является крепление саморезами (не гвоздями) фанеры или уложенные поперек лаг доски чернового пола. Между полотнами фанеры или уложенных досок нужно оставить небольшой зазор в 3 или 5 мм для небольшой вентиляции или можно сделать отверстие в полу, чтобы деревянное основание дышало.
  • Далее настилают гидроизоляцию, на уложенный черновой пол, которую можно сделать из пергаментной, битумной, парафинированной бумаги или полиэтилена. В результате оборудованной гидроизоляции влага от земли или бетонй поверхности не сможет, проникнут к подложке. Для гидроизоляции конструкции из дерева, кроме настилочных материалов можно использовать современные специальные мастики или растворы.
Выбор основания, перед тем как положить плитку на деревянный пол.

После завершения проведений всех подготовительных работ нужно выбрать один из вариантов создания довольно прочного основания.

Этапы работы

Выбранные из определенного материала листы, саморезами прикручивают к полу. При этом нужно учитывать, чтобы стыки между листами располагались над досками, а не над щелями, иначе сооружённое основание прочным не будет. Швы проклеиваются для надёжности специальным клеем для ГКЛ или ГВЛ. Если еще возникает необходимость для увеличения жёсткости основания, тогда можно еще уложить листы ГКЛ или ГВЛ в два слоя таким образом, чтобы швы уложенного второго слоя располагались посередине уложенных первых листов.

В тех помещениях, где влажность значительно выше особое внимание нужно уделять оборудованию гидроизоляции стыка стены с полом. Чаще всего для этого используют монтажную пену. Однако самым верным и надежным вариантом будет использование мембранной гидроизоляции. Для её устройства из гидроизоляционного материала вырезают полоску 30-и сантиметровой шириной, одну сторону этой полоски крепят на стене, а другу вкладывают между ГВЛ и черновым полом. Для надёжности стыки проклеивают герметиком.

После укладки листы (гипсоволокна) покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Нанесенная грунтовка обеспылит поверхность основания и значительно улучшит сцепление укладываемого покрытия. После завершения подготовки основания можно смело приступать к укладке керамической плитки как на бетонную стяжку. При сооружении сухой стяжки нужно обращать внимание, чтобы все приобретенные материалы соответствовали друг другу. Особенно это касается плиточного клея так для укладки плитки на ГКЛ или ГВЛ на упаковке приобретенного клея об этом должна быть пометка. Несмотря на всю кажущуюся сложность как положить плитку на деревянный пол, при создании для неё жёсткого основания с использованием сухой стяжки, такой метод достаточно быстро позволяет получить нужный результат и что немаловажно относительно недорого.



Устанавливать металлическую банную печь необходимо с учетом ее веса, а также отталкиваясь от требований пожарной безопасности, прописанных в СНиП. Деревянный пол, на который будет водружен отопительный агрегат, важно защитить от самопроизвольного воспламенения. Немаловажный момент – расчет прочности пола, ведь даже самая миниатюрная каменка с баком для воды является серьезной нагрузкой на деревянные перекрытия.

Банные металлические печи бывают электрическими либо твердотопливными. И установка именно дровяных агрегатов имеет наибольшее количество сложностей, о которых далее пойдет речь.

Банная дровяная печь традиционно располагается в парильной, однако дверца топливника может выходить в соседнее помещение, на улицу или загрузка дров осуществляется из помещения парилки.

В первом случае, когда топка выведена в предбанник либо моечную, в парной не выжигается кислород, а один агрегат отапливает сразу два помещения. При этом такой вариант подразумевает обустройство противопожарной защиты не только деревянного пола, но и стены бани. Кроме того присутствует сложность в монтаже печи – если при строительстве монтажное отверстие не было предусмотрено, возникает необходимость слома / выпиливания части межкомнатной перегородки.

Второй вариант, когда топка выходит на улицу, сопряжен с аналогичными проблемами монтажа. Дополнительно к недостаткам причисляются увеличенные теплопотери и неудобство регулирования интенсивности горения топлива, подкидывания дров (придется выходить из бани на улицу).

Третий вариант один из самых распространенных. Монтаж печи осуществляется на имеющееся деревянное перекрытие с обязательным обустройством пожаробезопасного основания под печью и защитой стены, расположенной за печью. Проблема выжигания кислорода решается монтажом эффективной вентиляции. Часто приток воздуха оборудуют из подпольного помещения (неактуально для монолитного фундамента – плиты). За печью, установленной таким образом, легко следить во время процедуры парения, но не всегда в парилке есть место для складирования дров и их защиты от промокания.

Вне зависимости от того, куда обращена топочная дверца печи, агрегат должен быть установлен на безопасном расстоянии от посетителей парной, чтобы не спровоцировать появление ожогов от случайного прикосновения к раскаленному металлу либо горячему пару от камней.

Расчеты

Металлическая печь вместе с каменкой, баком для воды и дымоходом имеет определенный вес. Особенно массивны чугунные агрегаты, а также печи, облицованные кирпичом.

Если под печью будет выложен фундамент, а также в случае наличия отражающего кирпичного экрана, нагрузка на балки и доски пола весьма существенна. Перед установкой печи следует узнать ее вес, затем выполнить расчет прочности перекрытий, чтобы пол не проломился под агрегатом ни при каких условиях.

Балки для перекрытия могут быть изготовлены из цельного массива твердых пород лиственных/хвойных деревьев при условии их длины до 5 метров. В случае необходимости использования балок свыше 5 метров длиной, лучше применить клееные, выдерживающие повышенные нагрузки.

Брус 10×15 см, массив

Важно знать точную длину балки. Это значение принимается равным длине пролета, который будет покрывать лага плюс глубина «гнезда» или зарубки, выполняемых для крепления элемента. Длина зарубок обычно составляет от 70 до 150 мм.

Сечение балок выбирается прямоугольное либо квадратное, реже – двутавровый профиль (сочетание массива и ОСБ/фанеры). Лучшее соотношение сечения прямоугольной балки – 1,4 к 1. Брусы изготавливают шириной от 40 до 200 мм и высотой от 100 до 300 мм. Оцилиндрованное бревно (11-30 см) для обустройства пола в бане применяется редко, несмотря на высокую устойчивость к деформации на изгиб.

Шаг между балками обычно выбирают в пределах 30-120 мм, руководствуясь шириной плитного утеплителя, расположением опорных стоек каркасной бани либо габаритами листов подшивки чернового пола.

На заметку! Для расчета нагрузки на перекрытие можно использовать онлайн-сервисы. Каждый из них требует внесения точной информации о типе балок и лаг, сечении, размерах.

Калькулятор расчета (формат Excel).

Согласно своду строительных норм под номером 2.01.07-85, любые нагрузки подразделяются на:

  • постоянные (они же длительные) – от межкомнатных перегородок и внешних стен, крыши, давления грунта и т.п.;
  • переменные, т.е. возникающие от установленной в бане мебели, оборудования (в т.ч. печного) и посетителей, а также снеговые, ветровые нагрузки и некоторые другие.

Жесткость характеризуется отношением величины прогиба к длине бруса (балки). Этот показатель для межэтажных балок 1/350.

Значения разрушающей максимальной нагрузки на балки представлены в таблице.

Видео – Расчеты перекрытий

Точные расчеты максимальной нагрузки на деревянный пол достаточно сложные, их выполняют специалисты при проектировании крупных объектов. Для пола бани, на который будет установлена печь, можно использовать приблизительные значения максимальной нагрузки.

Таким образом, если отопительный прибор вкупе с плитой-основанием и прочими конструктивными элементами будет весить не более 400 кг, то его можно устанавливать на полы с опорными лагами следующих размеров:

  • если шаг между лагами 60 см, то габариты при длине пролета 2 метра составляют 75×100 мм, 3 м – 75×200 мм, 4 м – 100×200 мм, 5 м – 150×200 мм; 6 м – 150×225 мм;
  • если шаг между лагами 1 м, то габариты при длине пролета 2 м – 75×150 мм, 3 м – 100×175 мм, 4 м – 175×200 мм, 5 м – 150×225 мм, 6 м – 175×250 мм.

Если ваша печь весит больше, то стоит уменьшить шаг между лагами либо увеличить их сечение. Для печей весом более 700 кг требуется отдельное, не связанное с основным фундаментом основание. Устанавливать на деревянный пол такие конструкции недопустимо. Однако таким весом обладают только кирпичные банные печи с кирпичными же дымоходами.

На заметку! Баня – помещение повышенной пожарной опасности. Используйте огнебиозащитную пропитку для всех деревянных элементов бани до начала монтажа печи на пол.

Видео – Печь Ермак. Установка

Фундамент под банную печь

Те, кто строит баню своими руками, часто задумываются о целесообразности обустройства фундамента под железную печь. Казалось бы, агрегат весит относительно немного, можно настелить лист металла и пользоваться. Однако по уверениям пожарной инспекции и согласно нормам СНиП, легковоспламеняющиеся поверхности должны быть надежно изолированы от раскаленных поверхностей.

Правильно обустроенное основание также обеспечит печи продолжительный срок службы, т.к. при малейших перекосах металлические каменки быстрее выходят из строя.

Вариант первый

Обустраиваем простейшее негорючее основание прямо на деревянном полу.

Шаг 1.
Делаем замеры габаритов печи. На доски пола переносим габариты каменки (в том месте, где будет установлена печь). Берем метровую линейку и расширяем нарисованный прямоугольник так, чтобы в дальнейшем перед топкой деревянные половицы были закрыты сталью на 50 см, а с трех других сторон огнеупорная плита «выглядывала» минимум на 5-10 см.

Если у печи дверца топки вынесена в соседнее помещение, то перед загрузочной камерой делаем разметку для настила стали (50 см), а в парной делаем разметку для фундамента печи (плюс 10 см к габаритам печи). При этом на стене делаем разметку для выпиливания проема. Если печь приобретается заводского типа, то размеры указываются в инструкции, в случае установки самодельного печного оборудования, расстояние между металлическими стенками каменки и внутренней поверхностью проделанного окна принимаем 25-50 см.

Если загрузка дров будет производиться с улицы, стоит позаботиться только о разметке внутри помещения. Предполагается, что площадка перед дверцей топки будет залита бетоном либо выложена негорючей тротуарной плиткой.

Шаг 2.
При необходимости выламываем либо выпиливаем часть межкомнатной перегородки (наружной стены дома).

Шаг 3
. Берем огнеупорную плиту и вырезаем кусок, по размеру идентичный нарисованной на полу отметке. С ценами на некоторые виды плит можно ознакомиться в таблице.

Плиту прикручиваем к полу саморезами.

Шаг 4.
Замачиваем в воде огнеупорные кирпичи (можно использовать полнотелые красные, но шамотные предпочтительнее). Замешиваем раствор для кладки.

Выкладываем кирпичи сплошным слоем. Регулируем горизонтальность уровнем. При необходимости простукиваем кирпичи киянкой либо добавляем слой кладочного раствора.

Выкладка кирпича. Схема

Второй ряд выкладываем аналогично первому.

Шаг 5.
Берем нержавеющий стальной лист, наносим на него разведенный по инструкции производителя жаропрочный клей. Укладываем лист на кирпичи, простукиваем киянкой, выверяем уровень.

Устанавливать печь на такое основание можно через 24-48 часов.

Цены на шамотный кирпич

шамотный кирпич

Вариант второй

Если конструкция печи будет слишком массивной, а перекрытия недостаточно прочные, стоит сделать отдельный фундамент, не связанный с основной опорой дома. Такие работы выполняются на стадии строительства бани либо уже после завершения строительства. Причем второй вариант подразумевает изготовление прямоугольного либо квадратного отверстия в полу, сопряженное с демонтажными работами.

Шаг 1.
Для фундамента банной печи понадобится котлован с габаритами, немного превышающими размеры печки. Рыть такой котлован следует до точки промерзания грунта.

Шаг 2.
Ручной трамбовкой уплотняем грунт. Засыпаем 20 см мелкого гравия, трамбуем его. Поверх гравия производим засыпку песка (10-15 см) с последующей трамбовкой.

Шаг 3
. Обустраиваем гидроизоляцию – закрываем стенки котлована рубероидом либо двуслойной толстой полиэтиленовой пленкой.

Шаг 4.
Из прутьев арматуры изготавливаем каркас. Расстояние от стенок и дна котлована до каркаса 5 см. Используем подпорки под нижний ряд арматуры либо втыкаем в подушку штыри, на которые проволокой или сваркой фиксируем прутья.

Шаг 5.
Замешиваем бетон. Заливаем его в котлован. От верхней точки залитого бетона до линии чистового деревянного пола должно остаться 20 см. Уплотняем бетон вибратором глубинным и накрываем двумя слоями рубероида. Для скрепления слоев рубероида используем мастику битумную.

Продолжать работы рекомендуется через 21-28 дней. Чтобы сократить этот период, можно вместо бетонной заливки сделать кирпичную кладку до линии чистового пола. В рассмотренном же выше случае, до линии чистового пола выкладывается только два ряда кирпичей.

На пол перед топкой настилается лист стали либо выкладывается керамическая плитка. Это покрытие защитит деревянный пол от возгорания в случае выпадения углей.

Цены на рубероид

рубероид

Видео – Фундамент под печь

Установка печи, бака и дымохода

Банная печь устанавливается на оборудованное огнеупорное основание без скрепления с ним.

Если топливник выносной (выходит в соседнее помещение), то в стенном проеме выкладывается кирпич, причем между кладкой и металлическими стенками должен оставаться зазор, необходимый для прокладки жаростойкого листового утеплителя. Щели между кладкой и деревянной стеной запениваются монтажной пеной, а для герметизации стыков металлической печи с кирпичным порталом используется огнеупорная мастика (герметик).

Если же топливник расположен в парной, то стенка за печью закрывается кирпичной сплошной кладкой (в полкирпича) либо укрывается стальным нержавеющим листом толщиной 3-5 мм. При этом печь должна отстоять от стенки не менее чем на 10 см.

Обратите внимание! Предварительная растопка печи перед установкой – обязательная процедура, прописанная производителями твердотопливных агрегатов. Это необходимо для полного твердения краски корпуса и исключения появления запаха в парной от химических испарений, которые могут появиться при нагреве.

Видео – Баки печные водяные

Дымоход сендвич. Монтаж

Трубы сендвич-дымохода просты в монтаже и отличаются повышенным теплосбережением за счет имеющегося между внешними и внутренними стенками минераловатного утеплителя. Такой дымоход обеспечивает хорошую тягу, а на внутренней поверхности не накапливается сажа и конденсат. Для производства сендвич-дымоходов используется только кислотоустойчивая нержавеющая сталь с продолжительным сроком службы. Поэтому для банной печи такой дымоход считается наилучшим вариантом.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

При монтаже важно соблюдать меры пожарной безопасности, чтобы избежать самовозгорания деревянных перекрытий бани (древесина воспламеняется при температуре 170-270 градусов).

Нельзя допускать ошибок при монтаже и пытаться сэкономить изоляционные материалы!

Защиту от возгорания обеспечивают оцинкованные листы и асбестовое волокно, проложенное между стенками дымохода и потолочным перекрытием. Важно выбирать длину дымохода так, чтобы в месте расположения перекрытия не образовался стык трубы. Если труба дымохода имеет длину выше 6 м, то дополнительная фиксация осуществляется кронштейнами и хомутами.

Шаг 1
. На потолке над установленной банной печью делаем разметку для монтажа патрубка-разделки.

Шаг 2.
По разметке распиливаем потолочное перекрытие.

Наносим огнезащитную пропитку на деревянные элементы.

Шаг 3.
В вырезанное отверстие вставляем патрубок-разделку (металлический короб с отверстием для трубы).

Фиксируем его саморезами по углам. Между перекрытием и стальными стенками патрубка вставляем листовой асбестовый или базальтовый утеплитель.

По нормам толщина утеплителя должна составить 7-7,5 см (то есть это расстояние между стенками короба и перекрытием потолка). Минимальное расстояние от стенок трубы до балок – 130 мм. А от дымохода до стен бани должно быть расстояние минимум 380 мм.

Шаг 4.
Непосредственно к печному патрубку подключаем (сваркой либо на огнеупорный герметик) участок неизолированной одноконтурной трубы. Подключать сендвич дымоход непосредственно к печному патрубку нельзя – сгорит утеплитель. На этом же участке дымохода необходимо смонтировать шибер (дымовую задвижку).

Шаг 5.
Одноконтурную трубу соединяем со старт-сендвичем (переходником). Все соединения герметизируем.

Шаг 6
. К переходнику подключаем первый участок сендвич-дымохода. Соединение участков сендвич-дымохода в бане осуществляем не «по конденсату», а «по дыму», то есть, стенки верхнего элемента должны перекрывать стенки нижнего участка трубы (см. рисунок).

Прямолинейные участки дымохода в местах соединений дополнительно укрепляем широкими металлическими хомутами.

Когда дымоход будет выведен через патрубок-разделку, надеваем прямоугольный стальной лист со стороны чердачного помещения. Крепим лист саморезами к доскам перекрытия.

Монтаж дымохода – дело ответственное

Шаг 7.
Выводим дымоход на крышу. Вырезаем отверстие в кровле. Для прохода трубы сквозь кровлю используется специальный элемент – крышная разделка. Это патрубок с припаянным к нему алюминиевым листом. Смазываем алюминиевый лист огнеупорным герметиком, а затем крепим к кровельному материалу (например, металлочерепице) саморезами.

Крышная разделка не даст дымоходу соприкоснуться с материалами пирога кровли. Изнутри (под крышей) герметизацию выполняем базальтовым утеплителем и закрываем его стальным листом. Лист заранее, т.е. до момента вывода трубы через крышу, надеваем на дымоход.

Шаг 8.
Последний этап – расчет величины возвышения дымохода над крышей бани. Уточнить этот показатель можно в таблице.

Остается только закрепить конус-дефлектор. Монтаж завершен.

Видео – Монтаж дымохода для банной печи

Чтобы банная металлическая печь, установленная на деревянный пол, работала эффективно, а процедуры парения были с оздоровительным эффектом, не забудьте уложить качественные камни, например, закрепив на корпусе печи для них специальную сетку. Облицовку печи кирпичами выполняйте по желанию, но непременно оставляя зазор между корпусом и кирпичной кладкой.

Настил напольного покрытия необходим при строительстве частного нового дома, но также и тогда, когда требуется заменить старый расшатанный паркет, покрытие или половицы, которые постоянно скрипят.

Монтаж деревянного пола на лагах — это отличное решение. Они не только избавят от скрипа, но также улучшат теплоизоляцию вашего дома, выровняют поверхность и помогут скрыть от посторонних глаз разные коммуникации и провода. Как сделать настил деревянного пола таким способом в доме своими руками, вы и узнаете ниже.

Известно, что деревянный строительный материал — самый лучший. Несмотря на то что сейчас есть большое количество альтернативных материалов, многие всё равно выбирают проверенные пиломатериалы. Тем более что дерево для настила полов — это лучший выбор. Хотя для тех же стен можно использовать кирпичи или газосиликатные блоки.

Деревянные лаги — это такие деревянные брусья
, которые укладывают на черновое покрытие и потом закрывают финишным полом. Между ними должно оставаться полое пространство, которое заполняется теплоизоляцией. Туда также укладывают провода и коммуникации. Все это делает дом теплее и уютнее.

Они имеют такие преимущества:

  1. Теплоизоляционные свойства — посредством деревянного пола в частном или многоквартирном доме на первом этаже уходит около 10 процентов тепла. Утеплённые лаги между ними служат барьером, которые не допускает проникновение холода. Таким способом можно значительно сэкономить на обогреве помещения.
  2. Звукоизоляция — благодаря настилу пола такого рода в многоквартирном доме, вы не будете страдать от шумных соседей.
  3. Нагрузка распределена равномерно — это актуально для частных строений, оснащённых маломощным фундаментом. Лаги нагрузку распределяют грамотно и передают её на фундамент, а тот таким же образом влияет на грунт. Все это позволяет продлить срок применения фундамента.
  4. Выравнивается пол — деревянные лаги являются быстрым и бюджетным методом выравнивания пола перед монтажом финишного покрытия — плитки, ламината и т. д.
  5. Монтаж можно без труда совершить своими руками.
  6. Деревянный пол, установленный таким способом в частном доме, обойдётся значительно дешевле, чем тёплый пол, а результат будет аналогичным.

Материалы для производства лаг

Их чаще всего делают на основе дерева, но иногда они также могут быть металлическими и железобетонными. Но для частного строительства своими руками такие конструкции не применяют. Они нужны для возведения крупных объектов, например:

  • цехов;
  • складов;
  • стоянок грузового транспорта.

В домах настил на лагах делают из дерева
. Монтаж такой конструкции своими руками прост и не обойдётся очень дорого. Если вы возводите рубленые дома, то вместо брусьев используют обтёсанные с трёх сторон цельные бревна.

Такой метод монтажа прост и подходит даже при скромных бюджетах. Очень важно правильно бревна просушить
: для этого их нужно держать в течение года в сухом помещении. Только после этого материал пригоден для монтажа.

Деревянные полы на лагах своими руками обустраиваются после выбора сечения брусьев по длине и ширине. Сечение — этой прямоугольник высотой, кратной двум и шириной — кратной — 1,5 соответственно.

Если вы делаете настил на деревянное основание в виде балок перекрытия, то параметры сечения зависят от шага их расположения
. Чем больше расстояние, тем более мощными они должны быть.

При выборе брусьев нужно принимать во внимание вентиляционный зазор от 2 см и больше. Поэтому когда вы будете укладывать материал теплоизоляции, то нужно оставлять свободное пространство
между ним и тыльной стороной чистового поля.

Так, конденсат будет испаряться, а утеплитель не будет им пропитываться. При укладке лаг на грунт нужно учитывать параметры наката
, прикреплённого на черепной брус. Рекомендуется покупать лаги для пола размером чуть больше, чем требуется. Для экономии при грунтовых работах пролёт нужно уменьшить, установив столбики из кирпича, на них будут опираться конструкции с меньшим сечением.

Столбики нужно делать на основе обожжённого красного кирпича, расстояние между ними должно составлять порядка 120 см
. А также их можно изготавливать из силикатных блоков, но только тогда, когда грунтовые воды на участках расположены в 2 метрах и более от поверхности.

Требуемый шаг установки

Расход материалов зависит от того, насколько близко лаги расположены друг к другу. Шаг установки рекомендуется просчитать уже на этапе проектирования пола. Этот параметр зависит от прочности финишного покрытия и его массы.

Если материал финального покрытия предназначен для высоких нагрузок, то их следует уложить на большом расстоянии друг от друга, а когда он слабый, то как можно ближе.

Например, если чистовое покрытие представляет собой доску от 20 до 24 мм, то лаги ставят через каждые 30−40 сантиметров
, чтобы покрытие не прогнулось.

А если деревянные доски прочные и толстые (на 50 мм), то лаги располагают в метре друг от друга. Преимущественно строители ставят доски по 40 мм в толщину, а шаг установки лагов составляет 70 см
.

Особенности настила пола на лагах

Перед тем как приступать к монтажу пола на лагах своими руками, следует подготовить основание для него
. Особенности монтажа зависят от того, на что именно лаги будут ложиться. В частных домах их чаще всего кладут на деревянные балки перекрытия или по грунту.

В квартирах же их ставят на бетонные стяжки. Мы рассмотрим особенности монтажа своими руками для домов.

Укладка лаг на грунт своими руками
. Чтобы уложить лаги по грунту чаще всего применяют столбики из кирпича, то расстояние между ними должно составлять 120 см. Благодаря этому вы сэкономите на размере сечения и защитите дерево от гниения.

С целью дополнительно гидроизоляции между брусьями или столбами стелят рубероид
. Расстояние от земли до лаг должна составлять около 20−25 сантиметров. Сложность состоит в том, чтобы создать ровную поверхность, для этого столбики должны быть точно одинаковыми по высоте.

В этом случае для монтажа теплоизоляции нужно уложить черновые полы на лагах в виде деревянных досок. Их стелют на специальные опоры в виде реек
, гвоздями прибивать их не нужно. Затем на этот настил укладывают утеплитель, гидроизоляцию и т. д. В итоге вы получите тёплый слой защиты, и по этому покрытию можно будет даже в холода ходить босиком.

Укладка лаг на деревянные балки

Когда на деревянные балки перекрытия кладут лаги, то трудно добиться, чтобы поверхность была идеально ровной. Сами балки часто расположены далеко не идеально. В таких случаях лаги крепят к боковинам балок
. Преимущество этого метода в том, что не нужно делать подкладки для регулировки высоты лаг.

Если балки расположены очень далеко по отношению друг к другу, то лаги нужно выкладывать в два слоя, второй из них нужно класть перпендикулярно к первому
. Слой может быть и единственным, то в качестве чистового пола нужно брать крепкие и толстые доски.

Способы крепления

В зависимости от места укладки лаг есть несколько методик их крепления. Раньше при монтаже этого пола на бетонной стяжке или балках из железобетона лаги прикреплялись посредством простых длинных гвоздей, то такой способ не отличался своей долговечностью.

В настоящее время для крепления используют более надёжные приспособления — П-образные крепежи или оцинкованные уголки из металла. Уголки, с одной стороны, фиксируются посредством саморезов к деревянному брусу
, а со второй — к основанию с помощью дюбелей. Глубина вхождения крепления в брус — 3−5 см. Если обустраивать пол по грунту для кирпичных столбов, то алгоритм действий аналогичный.

Иногда лаги недостаточно длинные, поэтому многие интересуются тем, как нарастить брус, чтобы он был прочным, как и цельный материал. Лаги состыковать можно впритык или врубкой
, и в том и другом случае длина наращиваемого элемента составляет как минимум один метр. А если нужно нарастить их сразу несколько, нужно смещать точки стыковки в 50 см и больше, чтобы нагрузка была равномерной.

К деревянным балкам перекрытия лаги фиксируются с помощью шурупов
. Крепежи по длине должны быть больше в 2,5 раза, чем ширина лаги, а диаметр составлять как минимум 6 мм. Чтобы уберечь дерево от раскола, перед монтажом крепежа лагу и балку следует просверлить в требуемом месте. А диаметр отверстия должен на 2,5 мм быть меньше крепёжного диаметра.

Как уложить лаги на грунт и сделать пол из дерева

Установка пола на лагах зависит от того, какое основание используется. Монтаж по дереву или грунту существенно отличается в плане выполнения. Если действовать строго по схеме, то в итоге вы получите крепкое и тёплое напольное покрытие.

Укладка лаг на грунт
. Обустраивать пол поверх грунта оптимально перед тем, как закладываются несущие домовые стены или же при внутренней отделке строения. А вот чистовую отделку покрытия следует начинать, когда потолок побелён, а стены приготовлены.

Алгоритм действий следующий:

  • Грунт под будущим напольным покрытием, уплотняется виброплитой или широким бревном. Землю прибивают торцом, пока она не станет плотной. Насыпаем щебень из гранита 5-сантиметровым слоем, это обеспечивает дренаж, и даёт несжимаемое основание.
  • Щебень уплотняем посредством виброплиты. Делаем опалубку для каждого опорного столба, в неё заливаем цемент, затем укрепляем арматурой. Это послужит фундаментом для столбов из кирпича.
  • Когда цемент застынет, каждое основание застилаем рубероидным слоем и строем столбики из кирпича. Сверху столбов укладываем ещё пару рубероидных слоёв и промазываем битумной мастикой.
  • На столбы ставим лаги. На них крепим черепной брусок для опоры под укладку чернового настила. Этот настил выполняется на основе из недорогих необработанных пиломатериалов. Доски к брусьям крепить нельзя, они должны свободно лежать.
  • Пол нужно устелить гидроизоляционной плёнкой или же посредством рубероида, для этого нахлест делаем на стены в 15−20 сантиметров.
  • Между лагами на гидроизоляцию кладём утеплитель в виде пенопласта, минеральной ваты или керамзита. Сверху утеплителя стелим пароизоляцию.

А между пароизоляцией и внешней стороной финишного покрытия следует оставить вентиляционный зазор как минимум в 2 см. Исключение — это пароизоляционная двусторонняя мембрана, благодаря которой влага не проникнет в утеплитель без вентиляционного пространства.

Балки деревянного перекрытия чаще всего делают из брусьев с прямоугольным сечением. А если шаг их установки составляет менее 80 см, то лаги могут быть не нужны, а финишное покрытие можно поставить непосредственно на сами балки. Но это происходит редко, поэтому желательно уложить их.

Работать с деревянным основанием намного проще, чем с кирпичным или бетонным. Сложность в том, что нужно определить шаг установки брусьев
, и прикрепить крепко к балке. Правая лага должна стоять в 30 см от стены. А когда будет установлен каждый элемент конструкции, то проверьте её на ровность посредством строительного уровня.

Чтобы пол был уютным и тёплым, потребуется поставить временный настил
. А с целью теплоизоляции в частном деревянном доме, нужно применять такие дешёвые материалы:

  • минеральная вата;
  • пенопласт;
  • эковата и другие.

Как видите, соорудить пол на лагах своими руками, может каждый хозяин, даже если он до этого не сталкивался ни с чем подобным. Здесь не нужно проводить сложные расчёты, не требуется много финансовых вложений. Лаги — это отличное решение
для тёплого и ровного пола.

Source: b

Оцените статью
Дизайн и планировка комнат. Ландшафтный дизайн