Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками – пошаговая инструкция. Кровля из металлочерепицы своими руками, у вас все получится! Строим кровлю из металлочерепицы

Кровля
Содержание
  1. Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками – пошаговая инструкция. Кровля из металлочерепицы своими руками, у вас все получится! Строим кровлю из металлочерепицы
  2. Металлочерепица: технология монтажа
  3. Инструкция по монтажу металлочерепицы (Монтеррей и ее аналогов)
  4. Инструменты и оборудование
  5. Монтаж металлочерепицы (Монтерей и аналогов)
  6. Монтаж металлочерепицы – инструкция по устройству мансардных окон
  7. Стропильная система и обрешетка
  8. Конструктивные доски кровли
  9. Время подшить свесы
  10. Специфика кровельного пирога
  11. Установка деталей перед укладкой покрытия
  12. Правила укладки листов металлочерепицы
  13. Типовая последовательность монтажных действий
  14. Завершающие монтажные работы
  15. Кровля мансардной крыши металлочерепицей
  16. Кровля крыши профнастилом своими руками
  17. Стоимость кровли крыши из металлочерепицы
  18. Видео
  19. Устройство кровли из металлочерепицы
  20. Основы выбора — параметры металлочерепицы:
  21. Виды покрытий металлочерепицы
  22. Расчет металлочерепицы на крышу
  23. 1. Устройство стропильной системы под металлочерепицу
  24. 2. Проверка размеров ската
  25. 3. Крепление карнизной планки для металлочерепицы
  26. 4. Укладка пленки гидробарьера под металлочерепицу
  27. 5. Монтаж контробрешетки под металлочерепицу
  28. 6. Монтаж нижней ендовы
  29. 7. Установка первого листа металлочерепицы
  30. 8. Крепление металлочерепицы
  31. 9. Монтаж доборных элементов
  32. Монтаж металлочерепицы – видео инструкция
  33. Ошибки при монтаже металлочерепицы
  34. Особенности использования металлочерепицы
  35. Характеристики материала
  36. Утепление и гидроизоляция кровли
  37. Монтаж каркаса
  38. Укладка металлочерепицы
  39. Видео: пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы


Как правильно покрыть крышу металлочерепицей своими руками – пошаговая инструкция. Кровля из металлочерепицы своими руками, у вас все получится! Строим кровлю из металлочерепицы

Как правильно стелить металлочерепицу? Этот вопрос задают себе практически все застройщики, выбравшие для своего дома этот современный, практичный и долговечный материал. Мы постараемся самым подробным образом рассказать, какая технология монтажа металлочерепицы рекомендована ее производителями и какая схема монтажа металлочерепицы наиболее предпочтительна.

Основные плюсы модулей металлочерепицы — хорошая прочность и высокие противопожарные свойства.

Кроме этого, вы узнаете, как устроен кровельный «пирог», какие материалы и инструменты будут необходимы при строительстве крыши и многое другое. Мы надеемся, что наша инструкция по укладке металлочерепицы будет полезна как застройщикам, так и строителям, независимо от того, строите ли вы дом или делаете навес из металлочерепицы.

Металлочерепица: технология монтажа

Конструкция, сделанная по данной схеме, при надлежащем подборе материалов, обеспечит вас надежной и долговечной кровлей.

Кратко о кровельном «пироге». Перед тем как начинать монтаж металлочерепицы (видео можно скачать или посмотреть чуть ниже), вспомним некоторые понятия и схему устройства кровельного «пирога». Свое название он получил из-за большого количества слоев, выполняющих различные функции. Именно эта конструкция, при надлежащем подборе материалов, обеспечит вас надежной и долговечной кровлей.

Независимо от того, будете ли вы делать монтаж металлочерепицы своими руками или нанимать монтажников, важно четко понимать, что крыша – довольно сложная конструкция, при сооружении которой необходимо строго соблюдать рекомендации по монтажу металлочерепицы, которые дают производители, а также все строительные нормативы и правила.

Постоянно держите под контролем весь монтаж металлочерепицы (видеоинструкцию можете скачать или посмотреть здесь), так как последствия некачественного выполнения работ могут проявиться не сразу. Так, плохо уложенная паро- и гидроизоляция может повлечь за собой скопление конденсата, ухудшение свойств теплоизоляции, гниение деревянных элементов конструкции. Имейте в виду, что, только соблюдая все правила монтажа металлочерепицы, можно построить надежную и долговечную крышу.

Металлочерепица и монтаж структурных элементов производится по следующей последовательности (схема N 1):

Технология монтажа кровли из металлочерепицы предполагает обязательную защиту утеплителя со стороны МЧ при помощи пленочной гидроизоляции, а со стороны помещений – пленочной пароизоляции.

  1. Стропильная система.
  2. Контррейки.
  3. Пленка гидроизоляции.
  4. Брусья вертикальной обрешетки.
  5. Начальный брусок горизонтальной обрешетки.
  6. Брусья горизонтальной обрешетки.
  7. Дополнительная обрешетка.
  8. Доска ветровая.
  9. Кронштейн желоба.
  10. Планка карниза.
  11. Металлочерепица.
  12. Конек кровли.
  13. Уплотнитель конька.
  14. Окно слуховое.
  15. Теплоизоляция.
  16. Пароизоляция.
  17. Подшивка мансарды.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по монтажу металлочерепицы (Монтеррей и ее аналогов)

Вернуться к оглавлению

Инструменты и оборудование

Монтаж металлочерепицы Монтеррей и ее аналогов необходимо начинать с подготовки необходимого инструмента. Вам понадобятся:

1. Ручные ножницы по металлу.
2. Ножовка по металлу (с мелкими зубьями).
3. Просечные ножницы по металлу.
4. Специальная насадку на дрель для резки металла.
5. Электрические высечные ножницы.
6. Электролобзик.
7. Дисковая пила.
8. Болгарка с абразивным кругом.

  • инструмент для резки листов металлочерепицы (МЧ);
  • шуруповерт (лучше аккумуляторный);
  • молоток средних размеров;
  • длинная ровная рейка или правило;
  • маркер.
  • ножницы по металлу (ручные и электрические);
  • ножовку или электрическую сабельную пилу с соответствующими полотнами;
  • электрические просечные ножницы;
  • электролобзик;
  • дисковую пилу с победитовыми зубьями.

По окончании работ тщательно удалите металлические опилки, иначе они, ржавея, испортят полимерное покрытие МЧ.

Внимание! Ни в коем случае не разрезайте металлочерепицу инструментами с абразивными кругами («болгаркой»). Иначе под воздействием высоких температур разрушится не только слой полимера, но и цинковое покрытие. Результат будет неутешительный: начнется бурный процесс ржавления, на вашей кровле появятся ржавые потеки.

Вернуться к оглавлению

Монтаж металлочерепицы (Монтерей и аналогов)

Если теплоизоляционные плиты уже приобретены, то шаг стропил будет зависеть от их ширины, так как впоследствии утеплитель будет вставляться между стропилами крыши.

Шаг стропил под металлочерепицу должен находиться в пределах 550-900 мм. Имейте в виду, что если вы уже закупили теплоизоляционные плиты, то шаг стропил будет зависеть от их ширины, так как впоследствии утеплитель будет вставляться между стропилами крыши. В качестве материала для стропил, как правило, выбирают брус с сечением 150х50 мм.

После того как стропила будут установлены, необходимо выполнить контрольные замеры скатов. Проверьте прямоугольность и плоскостность конструкции, для этого замерьте диагонали скатов. Небольшие отклонения (до 10 мм) допустимы, их можно будет впоследствии скрыть доборными элементами.

Обратите внимание, что, если для кровли используется металлочерепица, уклон ската должен быть не менее 14°. Длина листов определяется основным размером – длиной ската. Она измеряется от конька до карниза, с учетом карнизного свеса (не менее 40 мм). Если скат у вас длиной более 6 м, то листы необходимо разбить на два или более куска, которые затем укладывают с перехлестом. Нахлест металлочерепицы должен быть около 150 мм. Конечно, при использовании длинных листов на скате получается меньше стыков, но укладывать их намного труднее, чем короткие.

Длина утеплителя должна быть на 2–3 см больше расстояния между стропилами.

При суточных перепадах температуры на нижней поверхности МЧ может появиться конденсат. Также и теплый воздух из дома, содержащий пары влаги, проникает в холодное подкровельное пространство. Избыток влаги приводит к увлажнению слоя утеплителя, а следовательно, ухудшаются его теплотехнические характеристики. В итоге крыша промерзает, образуются наледи на металлочерепице, гниют стропила и обрешетка, появляется плесень и разрушается внутренняя отделка помещений.

Чтобы избежать всех этих неприятностей, руководство по монтажу металлочерепицы любого производителя настоятельно рекомендует применять утеплитель требуемой толщины. Кроме этого, технология монтажа кровли из металлочерепицы предполагает обязательную защиту утеплителя со стороны МЧ при помощи пленочной гидроизоляции, а со стороны помещений – пленочной пароизоляции.

Для удаления паров влаги из подкровельного пространства необходимо создать естественную вентиляцию, то есть обеспечить свободное движение воздуха от карниза кровли к ее коньку. Для этого между МЧ и пленкой гидроизоляции посредством обрешетки оставляют свободное пространство (около 40 мм). На карнизных свесах, при их подшивке, оставляются щели, а в резиновом уплотнителе конька освобождаются специальные отверстия.

Гидроизоляцию раскатывайте по стропилам горизонтально. Начинайте от карниза, делая провис около 20 мм. Между соседними полотнищами сделайте нахлест (примерно 150 мм). Пленки марки «Ютафол» или «Ютакон» располагайте наружу стороной, имеющей цветную полосу по краю. Переворачивать пленку не допускается. На рынке сегодня можно встретить достаточное количество тех или иных подкровельных пленок. Об особенностях их применения проконсультируйтесь с менеджерами.

1. Стропильная нога.
2. Гидроизоляционный материал.
3. Контробрешетка.
4. Обрешетка.

После монтажа гидроизоляционного материала можно одновременно выполнять укладку кровельного покрытия снаружи и теплоизоляцию внутри здания. Теплоизоляционные плиты устанавливайте между стропилами, оставляя для гидроизоляции «Ютафол» или «Ютакон» зазор не менее 20 мм, иначе пленка утратит свои свойства. Если же вы приобрели пленку марок «Тайвек» или «Ютавек», зазор делать нет необходимости.

На внутренних поверхностях стропил степлером закрепите пароизоляцию «Ютафол H Сильвер» или «Ютафол H 110». Полотна пароизоляции укладывайте внахлест, герметично соединяя их клейкой лентой. После выполнения этого этапа работ можно начинать внутреннюю облицовку (если это мансардный этаж).

Обрешетку выполняйте из обработанных антисептиком брусьев, имеющих сечение 50х50 мм и обрезных досок 32х100 мм (значения ориентировочные). Вначале на стропила поверх гидроизоляционной пленки от конька к карнизу прибейте спадающие брусья, а уже на них крепите доски обрешетки.

Первую доску обрешетки (если считать от карниза) возьмите толще других (примерно на 10-15 мм). Теперь самое главное – выдержать необходимые расстояния между досками. Если у вас металлочерепица Монтеррей, монтаж второй доски нужно проводить, отступив от нижней кромки первой доски 300 мм (замеряете до середины прибиваемой второй доски) .

Перед монтажом металлочерепицы, во внутреннем стыке скатов на сплошную обрешетку крепится саморезами нижняя планка ендовы. Если планки нужно состыковать, делается перехлест (100-150 мм).

Это же расстояние для МЧ «МП Макси» равно 350 мм. Межосевое расстояние всех последующих досок обрешетки (32х100 мм) для МЧ «Монтерей» или «Супермонтерей» — 350 мм, для МЧ «Макси» — 400 мм. Если вы сделали шаг стропил более 1000 мм, используйте доски обрешетки большей толщины.

Сплошную обрешетку выполните в ендовах, около дымоходов, по периметру мансардных и слуховых окон. По обеим сторонам конька прибейте две дополнительные обрезные доски, а торцевые планки поднимите над рядовой обрешеткой, на высоту, равную высоте профиля МЧ.

Перед тем как монтировать металлочерепицу, во внутреннем стыке скатов на сплошную обрешетку закрепите при помощи саморезов нижнюю планку ендовы. Если планки необходимо состыковать, сделайте перехлест (около 100-150 мм). Потом разметьте и подрежьте (по необходимости) листы МЧ. Монтаж металлочерепицы ведите снизу вверх.

Сверху на стыке листов (он редко выглядит красиво) установите декоративный элемент – верхнюю планку ендовы. Внимание! Узлы примыканий – самое слабое место кровли. Поэтому, чтобы потом не пришлось выполнять ремонт металлочерепицы, подходите к их устройству особенно внимательно.

Для обеспечения герметичного примыкания кровли из МЧ к дымоходам и стенам на скате выполняется внутренний фартук. Используйте для его изготовления нижние планки примыкания. Приложите планку к стене трубы и отметьте верхний край планки на кирпиче. Потом, по отмеченной линии при помощи болгарки пробейте штробу. После окончания штробления уберите пыль и промойте водой рабочий участок стены.

Внутренний фартук начинайте устанавливать со стенки трубы, расположенной с нижней стороны ската (со стороны карниза, а не конька). Планку подрежьте по месту, установите и закрепите саморезами. По такому же принципу установите фартук по всем оставшимся сторонам трубы. Если придется стыковать планки, делайте нахлест (около 150 мм). Заведенный в штробу край фартука обработайте силиконовым герметиком (лучше, если он будет бесцветным).

Держатели желоба закрепляйте к нижней доске обрешетки. Их способ крепления и шаг определяется типом используемой водосточной системы.

Затем под нижнюю кромку внутреннего фартука заведите плоский лист, так называемый галстук, который обеспечит сток воды. Галстук направьте или в ендову, или вниз, до карниза кровли. По краю галстука, используя плоскогубцы и молоток, выполните бортик.

Листы МЧ монтируйте сверху фартука и галстука. После того как уложите кровельное покрытие вокруг дымовой трубы, приступайте к изготовлению и установке фартука наружного. Для его изготовления используйте верхние планки примыкания. Их устанавливайте так же, как и нижние, только верхнюю кромку не заводите в штробу, а крепите непосредственно к стене.

Внимание! Все перемещения по кровле из МЧ необходимо осуществлять только при соблюдении мер безопасности. Обуйте мягкую, удобную, нескользкую обувь. Наступайте только в прогиб волны. Наденьте пояс монтажника и пристегните страховочный фал.

Держатели желоба закрепляйте к нижней доске обрешетки. Их способ крепления и шаг определяется типом используемой водосточной системы. Поэтому прочитайте прилагаемую к ней инструкцию. Особое внимание уделите расположению края водосточного желоба. Он должен находиться ниже кромки металлочерепицы на 25-30 мм. Это необходимо для сохранения целостности желобов при сходе с кровли снежных пластов.

Если водосточная система имеет прямоугольное сечение, то желоб просто вставляется и закрепляется в держателях. Карнизная планка прикрепляется к обрешетке крыши, при этом нижняя кромка планки перекрывает край желоба. Пленка гидроизоляции выводится над карнизной планкой (для стекания конденсата).

При установке желоба круглого сечения нужно завести его заднюю кромку в фиксирующий выступ на держателе. Карнизная планка устанавливается по вышеуказанной методике. Подкровельная пленка также выводится над карнизной планкой.

Вернуться к оглавлению

Монтаж металлочерепицы – инструкция по устройству мансардных окон

Количество окон, необходимых для комфортного уровня освещения мансарды, можно определить по соотношению полезной площади остекления к площади помещения. Рекомендуются значения от 1:8 до 1:12.

Сделаем небольшое отступление и рассмотрим вариант кровли с мансардными окнами. Количество окон, необходимых для комфортного уровня освещения мансарды, можно определить по соотношению полезной площади остекления к площади помещения. Рекомендуются значения от 1:8 до 1:12. То есть если ваша мансарда имеет площадь 100 кв.м, то общая площадь окон должна быть 10 кв.м. Устанавливать мансардные окна рекомендуется на высоте 90-110 см от уровня пола. При выборе окон также учитывайте, что два окна небольших размеров, расположенных на некотором расстоянии, будут давать больше света, чем одно большое.

Кроме этого, вы можете установить мансардные окна группами, горизонтально, вертикально или комбинированно. Как правило, окна устанавливаются на обрешетку с одновременным креплением к стропильным балкам. Хотя могут быть и свои особенности, зависящие от производителя мансардных окон. Если горизонтальные размеры окна не совпадают с шагом стропил, потребуется частичное изменение стропильной конструкции. В этом случае рекомендовано устанавливать фрагмент стропила и дополнительные горизонтальные контррейки, фиксирующие его. Проем под окно должен превышать его размеры на 40-60 мм в горизонтальной плоскости и на 45 мм – в вертикальной. Обычно установка мансардных окон не вызывает затруднений, так как каждое окно имеет подробную инструкцию по монтажу.

Вернуться к оглавлению

Первый лист выровнивается по торцу кровли и закрепляется одним саморезом в верхней части. При этом делается у карниза козырек из металлочерепицы (вынос) порядка 40 мм.

Первый лист выровняйте по торцу кровли и закрепите одним саморезом в верхней части. При этом сделайте у карниза козырек из металлочерепицы (вынос) порядка 40 мм. Укладывайте второй лист с нахлестом на первый (если ведете монтаж справа налево) или заведите край второго листа под первый – при монтаже слева направо.

Между собой листы соединяйте саморезами в верхней части перехлеста, при этом не прикручивайте их к обрешетке и обеспечьте им возможность двигаться относительно самореза, держащего первый лист в верхней, коньковой части.

Третий лист укладывайте по аналогии со вторым. Выровняйте параллельно карнизу все три листа, соединенные между собой. При необходимости стыковки листов по длине укладывайте их в порядке, указанном на рисунке Б. Внимание! Если ваша металлочерепица снабжена защитной пленкой, обязательно удалите ее при монтаже.

Нижнюю часть листа крепите саморезами в подошву волны МЧ. Шаг – через волну. Последующие ряды саморезов расположите в шахматном порядке, также чередуя их через волну. Боковые нахлесты листов скрепляйте саморезами по каждому гребню. Расчетный расход саморезов при монтаже металлочерепицы – 6-8 штук/кв.м покрытия кровли.

Внимание! При покупке металлочерепицы уточните у поставщика условия гарантии. Дело в том, что некоторые производители предоставляют гарантию на МЧ только при условии использования саморезов строго определенной марки. Поэтому совет: покупайте саморезы у поставщика металлочерепицы.

На торцах кровли установите торцевые планки с нахлестом 50 мм. Их закрепите саморезами через 550-600 мм. Наверху используйте саморезы длиной 80 мм, сбоку – 28 мм. При необходимости подрежьте планки.

Под конек обязательно укладывается фигурный уплотнитель, предварительно освободив вентиляционные отверстия.

Коньковые планки могут быть плоскими или круглыми. Установку планки круглого конька начинайте с закрепления на ее торцах при помощи саморезов или заклепок плоских или конусных заглушек (их форму выберите в соответствии с формой вашей крыши). Для плоского конька заглушки не потребуются.

Под конек уложите фигурный уплотнитель, предварительно освободив вентиляционные отверстия. На уложенный уплотнитель установите плоский или круглый конек. Коньковые саморезы длиной 80 мм располагайте через волну МЧ. Между отдельными панелями конька сделайте нахлест 100 мм.

Металлочерепица представляет собой инженерно-технический «сплав» стальной прочности и эстетики традиционной кровельной керамики. Легкие профилированные листы практически не влияют на вес строения и радуют монтажников удобными размерами.

Уверенный плюс в копилке приоритетов материала – возможность самостоятельно провести весь цикл кровельных работ без платного участия строителей. Только предварительно нужно выяснить, как сооружается кровля из металлочерепицы своими руками, и узнать о правилах и тонкостях процесса ее устройства.


Волнистые металлические листы популярного ныне покрытия оснащены двойной защитой от атмосферных атак. Стальные профилированные заготовки сначала погружаются в емкости с горячим цинком, благодаря чему на поверхности образуется противокоррозионная пленка. Затем внешнюю сторону материала покрывают цветной полимерной оболочкой, выполняющей эстетическую и защитную функции.

Однако обе степени защиты не смогут противостоять нападкам осадков и бытовых испарений, если кровельный пирог устроен с нарушениями и ошибками. В пространстве под покрытием станет накапливаться конденсат, который медленно, но верно доберется до металла. Увлажнится утеплитель и потеряет свои изоляционные качества. Намокнут деревянные элементы, в результате чего загниют.

Полностью полагаться на легкий вес и внушительную площадь листов материала тоже не стоит: и стропильная система должна быть достаточно прочной, и обрешетка нужна такая, чтобы каждый элемент закреплялся в требующемся количестве точек. Посему к самостоятельному монтажу металлочерепицы следует грамотно подготовиться, т.е. ознакомиться с нюансами сооружения стропильной конструкции, обрешетки и кровельного пирога.

Стропильная система и обрешетка

Металлочерепица применяется в обустройстве холодных и утепленных крыш. Стропильная система для холодного типа может быть возведена из стальных или алюминиевых элементов. Но в приоритете все же древесина, потому что крепить листы покрытия к ней проще. Утепленные конструкции требуют более мощных стропильных ферм, потому что между их ногами будет располагаться теплоизоляция. Применение металла в таких ситуациях нецелесообразно, поэтому теплые крыши устраивают по деревянным стропилам с обрешеткой.

Отметим, что устройство кровли из металлочерепицы возможно на скатных крышах с минимальной крутизной скатов 14º. Оптимальной считается крутизна крыш от 15º до 20º.

В сооружении стропильной системы для теплой крыши с металлочерепицей есть свои правила, это:

  • Шаг между стропильными ногами не должен превышать 90см. Минимальное расстояние между стропилами 60см. Если шаг существующей стропильной системы больше указанного верхнего предела, устраивается дополнительная обрешетка из поперечно установленной доски.
  • Стропильная система устраивается из доски толщиной 50мм. Рекомендованная высота доски 100 или 150мм в зависимости от толщины теплоизоляции.
  • Уложенный в распор между стропильными ногами не должен контактировать с традиционной гидроизоляцией. Если толщина утеплителя равна поперечной высоте доски, использованной в устройстве стропильной конструкции, то на стропила вдоль их направления набивается дополнительная контррейка размером 30×50 или 50×50. Она создаст зазор в 3-5см.

С целью обеспечения вентиляции деревянных элементов желательно в стропильных ногах сбоку просверлить отверстия Ø 2-2,5см. Формирование отверстий – процедура необязательная, но настойчиво рекомендованная производителями металлической черепицы. Если есть опасения по поводу ослабления конструкции, располагать их советуют ближе к коньку в два-три ряда с шагом 30см.

Перед сооружением обрешетки, работающей как основа для крепления листов, следует проверить геометрические параметры стропильной системы. Измерить и сверить следует длины диагоналей прямоугольных скатов. На мансардных крышах длины диагоналей каждой части ската отдельно. Проконтролировать нужно горизонтальность свесов и конька, а также расположение внешней поверхности стропильных ног в одной плоскости. Своевременное выявление отклонений в геометрии исключит дальнейшие ошибки.

Убедившись в геометрической безупречности стропильных ферм, можно приступать к сооружению обрешетки, в устройстве которой по аналогии действуют четкие правила:

  • Первая решетина – самая нижняя рейка на свесе должна быть выше последующих рядовых реек. Для ее сооружения надо взять брусок толще, чем для рядовых решетин. Например, для нижней рейки 50×50, а для всех последующих 30×50.
  • Начальная рейка обрешетки должна быть четко параллельна линии карниза.
  • Шаг между первой и второй решетиной 28 или 30см. Шаг между последующими рейками 30, 35 или 40см. шаг определяется расстоянием между поперечными волнами металлической черепицы.
  • В процессе устройства обрешетки учитываются сквозные проходки через кровлю и устанавливаются крепежные приспособления для труб.
  • В разжелобках, вокруг мансардных окон, дымоходных, фановых и прочих труб устраивается сплошная обрешетка из доски.
  • В верхней части скатов к стропилам прибиваются по две доски для обеспечения надежной фиксации карнизной планки. Доски устанавливаются на расстоянии 5 см друг от друга.

Помимо всего прочего, перед устройством обрешетки все деревянные составляющие следует обработать антисептиком и противопожарным составом.

Обрешетка играет не только роль основы для крепления листов, но вместе с тем выполняет еще одну весьма важную работу. Она формирует вентиляционные каналы, по которым воздушные потоки циркулируют от свеса к коньку, и обеспечивает вентиляционный зазор между гидроизоляционным слоем и покрытием.

Вентиляционные каналы должны оставаться свободными, чтобы воздух без помех поступал под металлические листы и так же выходил. Со стороны свесов и со стороны конька они просто прикрываются перфорированной лентой, предотвращающей попадание пыли и мусора в кровельный пирог.

Конструктивные доски кровли

Карнизные доски используются для усиления ската и придания ему жестокости в случае, если крышу планируется оснастить организованным водостоком или подшить свесы виниловым сайдингом. В ситуациях, когда подшивка выполняется банально доской, необходимости в применении дощатого усиления нет.

Укладываются карнизные доски вдоль свесов в пазы, заранее выбранные в стропилах. Размеры пазов должны соответствовать размерам доски, чтобы плоскость свеса осталась без изменений и высота стропильной системы не увеличилась. Если запланирована установка длинных крюков, применяемых для фиксации водосточного желоба, в карнизной доске выпиливаются пазы для их крепления. Крюки с короткой ножкой привинчиваются только к лобовой доске. Применяются они, когда устройство водосточной системы заранее не планировалось и при ремонте старых крыш. Шаг установки всех типов крюков равен шагу стропильных ног.

Лобовую доску используют, если крыша не имеет организованного водостока. Крепится она к торцам стропил оцинкованными гвоздями. Служит элементом для крепления различных кровельных деталей и аксессуаров, в том числе для подшивания свесов. Торцевая доска служит основой под торцевую планку, последняя закрывает постеленную поверх доски гидроизоляцию. Кроме декоративной функции планка, прибиваемая к торцевой доске, предотвращает дребезжание кровли.

Время подшить свесы

Производители покрытия настойчиво советуют подшивать свесы специально выпускаемыми для этих целей вентилями, например KTV или Vilpe. Для подшивки карнизов рекомендуют сайдинг, профлист или виниловые софиты. Доборы продаются с полным приложением соединительных деталей и с инструкцией. Экономно подшить можно доской, прикрепляемой с зазором для кровельной вентиляции.

Специфика кровельного пирога

Состав и структура кровельного пирога под металлочерепицу зависит от того, будет утеплена конструкция или нет. В простейшей неутепленной схеме используется только гидроизоляционная пленка. Пароизоляционный барьер применяется, если чердачное помещение предполагается подшить.

Утепленный кровельный пирог включает три стандартных слоя, это:

  • Пароизоляция.
    Располагается со стороны будущего поступления бытовых испарений, т.е. изнутри стропильной системы. Ее работа заключается в защите утеплителя от пара. Полосы пароизоляционного материала настилаются параллельно свесам с нахлестом в 10-15см. К стропилам крепятся степлером, а в единое полотно соединяются клейкой лентой. Между внутренней обшивкой чердака и пароизоляцией следует создать зазор путем установки обрешетки.
  • Теплоизоляция.
    В качестве утеплителя чаще всего используются миниральноватные плиты, толщина которых определяется согласно предписаниям СНиП II-3-79. Материал устанавливается враспор между стропильными ногами. Чтобы обеспечить жесткость установки плиты нарезаются шириной на 1,5-2см больше, чем расстояние между стропилами.
  • Гидроизоляция.
    Нужна она в качестве барьера от атмосферных осадков. Стелют ее с внешней стороны стропильной системы перед устройством обрешетки, стараются устроить сразу после укладки утеплителя, чтоб не намок. Гидроизоляционный материал укладывается, как пароизоляция, полосами с аналогичным нахлестом и способами крепления.

Гидроизоляционный слой стелют так, чтобы его полотно перекрывало линии стен по периметру минимум на 20см. В зонах состыковки скатов, в ендовах укладка производится с перехлестами в 20-30см. По линии конька гидроизоляция обязана иметь разрыв, чтобы не мешать циркуляции воздуха.

Важное условие: в качестве гидроизоляции кровельного пирога при монтаже кровли из металлочерепицы не могут быть использованы битумные водоотталкивающие материалы. Гидроизоляция обязана пропускать пар и конденсат, скопившийся в утеплителе.

Способ устройства водоотталкивающего слоя зависит от применяемого материала:

  • Классический вариант гидроизоляции – армированная или неармированная полиэтиленовая пленка, которую необходимо обеспечить двумя вентиляционными зазорами. Первый из них формируется стропильной системой и находится между утеплителем и пленкой, второй – формируется обрешеткой и находится между пленкой и кровельным покрытием. Размер каждого из зазоров 3-5см.
  • Супердиффузионная мембрана может прекрасно работать с одним вентиляционным зазором шириной 3-5см. Создается он между мембраной и металлической черепицей. При использовании полимерного материала в разрыве контакта между гидроизоляцией и утеплителем нет смысла. Ведь мембрана способна пропускать излишки влаги наружу, предотвращая попадание внутрь.
  • Антиконденсатные материалы с ворсистой поверхностью, предназначенной для аккумуляции влаги. Их ворс быстро проветривается при омовении воздухом, которому следует обеспечить путь. Потому данный вариант также нуждается в двухконтурной вентиляции, как и классика. Применяется преимущественно при обустройстве холодных крыш.

Все типы изоляционных материалов, кроме полимерной гидроизоляции, укладываются с провисанием. Так надо, чтобы при натяжении пленки не разорвало. В укладке с провисанием не нуждается только мембрана – она имеет свойство растягиваться.

Вокруг сквозных проходов через кровлю гидроизоляция заводится на стенки коммуникационных труб на 5-7см. В идеале вокруг труб и прочих ослабленных участков крыши рекомендовано устроить дополнительный гидроизоляционный слой.

Установка деталей перед укладкой покрытия

Перед укладкой металлочерепицы в обязательном порядке устанавливаются:

  • Карнизные планки, исключающие проникновение в подкровельное пространство пыли и мусора. Монтируют их поверх прикрепленной к торцам вентиляционной ленты и ножек водосточных крюков. Крепятся планки к лобовой и карнизной доске саморезами с шагом 30см. Чтобы от порывов ветра не происходило дребезжание, данные металлические детали устанавливают с натягом.
  • Карнизные капельники, которые располагаются под гидроизоляционной пленкой. Нужны они для отвода влаги с гидроизоляции.
  • Нижняя ендова, усиливающая защиту вогнутых углов крыши. Представляет собой металлический уголок, повторяющий форму разжелобка. Монтируется сверху сплошной дощатой обрешетки. Нижний край уголка располагается над карнизной доской. В почти плоских разжелобках дощатый настил оснащается дополнительной полосой гидроизоляции. Нижняя ендова привинчивается саморезами через каждые 30см. Поверх нижней ендовы застилается пористый уплотнитель.
  • Защитный обвод вокруг дымоходных труб, пересекающих кровлю. Выполняется с помощью металлических планок обвода, верхний край которых крепится в сформированную в стенках трубы штробу и обрабатывается герметиком. Штробить в шов запрещено! Те же правила действуют при обустройстве примыканий к стенам.
  • Молниеотвод, требующийся для безопасной эксплуатации металлической крыши.

В систему молниеотвода входят три основные части. Первая – молниеприемник, представляющий собой стальной или алюминиевый пруток Ø 12мм длиной от 20см до 1,5м. Вторая составляющая токоотвод – это приваренный к молниеприемнику одножильный стальной или алюминиевый провод Ø 6мм. Прокладывают токоотвод по обрешетке и по стенам, выводят к заземлению. Заземление, третья деталь системы, это зарытая на глубине 1,5м железная балка длиной 1,5м или стальной лист площадью 1м×1м, к примеру.


Правила укладки листов металлочерепицы

Перед укладкой профилированных листов надо устроить лаги для транспортировки материала на крышу. Чтобы не поднимать покрытие по одному листу наверху желательно соорудить стеллажи для временного хранения. Еще домашнему мастеру потребуется мягкая обувь, усердие и аккуратность в процессе перемещения по крыше. Исполнителю работ разрешается наступать исключительно лишь в прогибы профилированных волн.

При укладке металлической черепицы продвигаться можно хоть влево, хоть вправо от первого закрепленного листа. Главное, чтобы уложенным сверху листом перекрывалась капиллярная канавка. Ориентир выбора направления укладки – удобство. Однако лучше действовать так, чтобы уложенный сверху элемент сразу подкладывался под крайнюю волну предыдущего и защелкивался капиллярной канавкой. Так он зафиксируется на месте и не сползет.

Типовая последовательность монтажных действий

Непререкаемые правила монтажа металлочерепицы:

  • Стартовые листы крепятся к первой решетине через волну сверху поперечной ступеньки покрытия. Нижний их край выходит на 5см за карниз.
  • Все последующие крепления листов выполняются в спадах волн снизу поперечной ступеньки.
  • Вдоль торцевой доски профилированное покрытие крепится во все волны.

Перед креплением надо тщательно проконтролировать горизонтальность расположения листа. Убедившись в безупречности установки, его временно крепят одним саморезом у верхней кромки в центре. Затем укладывают второй лист, выравнивают его и временно фиксируют аналогичным образом. Выровненные листы скрепляют между собой. Точно так же поступают с третьим и четвертым.

Привинчивание к обрешетке осуществляется, когда уложен и временно закреплен блок из 3-4 листов. Фиксируют блок во всех положенных точках. Не прикручивается к обрешетке только крайний лист, чтобы осталась возможность соединить его с последующим элементом.

Процесс укладки металлочерепичных листов в несколько рядов отличается только тем, что ряды материала предстоит крепить еще и между собой. Листы в высоту наращиваются по вертикали.

Профилированные листы подходят для скатных крыш любой конфигурации. Однако для грамотного устройства вальмовой или шатровой кровли из металлочерепицы действовать придется по другой схеме.

Монтаж листов на скаты треугольной формы:

  • Находим центр свеса и прочерчиваем через него центральную ось.
  • Берем первый лист и проделываем с ним те же действия.
  • Совмещаем оси ската и листа по факту, выверяем горизонтальность и вертикальность.
  • Временно крепим лист саморезом в центре у верхней кромки.
  • Устанавливаем листы справа и слева от центрального элемента покрытия обычным методом.

После крепления волнистых листов излишки обрезаются.

Удобство обрезки с разметкой материала для обустройства ендов, треугольных, трапециевидных и косых скатов, обеспечит самодельный «черток». Сооружают его из четырех досок шириной 10 см. Доски располагаются параллельными парами и соединяются между собой по шарнирному принципу. Простое приспособление поможет точно очертить обрезаемые сегменты.

Завершающие монтажные работы

После укладки волнистого покрытия с легкой душой можно приступить к завершающим штрихам:

  • Установить проходные элементы вокруг труб, антенн и прочих коммуникаций. Все составляющие кровельного пирога в точках пересечения герметизируются клейкой лентой. Стыковые швы заполняются герметиком.
  • Привинтить торцевую планку к торцевой доске саморезами через 50-60см.
  • Прикрутить верхнюю планку ендовы, настелив перед тем на покрытие саморасширяющийся уплотнитель.
  • Соорудить конек. Для этого область конька снаружи оклеивается гидроизоляцией марки Металролл или Фигароль. Вентиляционные каналы должны остаться открытыми. Фиксируется конек саморезами к обрешетке, крепеж следует завинтить через выпуклый гребень. Торцы конькового элемента закрываются заглушками.

По уложенному покрытию монтируется водосточная система, снегозадержатели, лестницы для обслуживания и ограждения, если планировались.


Отличным закреплением информации об устройстве на крыше прочной кровли из металлочерепицы своими хозяйскими руками станет подробная видео-инструкция:

Нюансов в устройстве крыши с металлической черепицей немало. Однако чего-либо сверхсложного в технологии нет. Ознакомиться с тонкостями устройства и соблюдать их необходимо, чтобы вновь не пришлось менять кровлю на следующий вариант.

Металлочерепица значительно выделяется среди других вариантов кровли. Еще бы: кровля крыши металлочерепицей – это легко, красиво и недорого. Благодаря нынешним технологиям, существует масса разновидностей этого материала, которые ранжируются по базовому материалу, покрытию, глубине стельки и геометрии.

Оформление такой крыши самостоятельно – не самое сложное дело, особенно если вы вооружитесь знаниями и инструментами.

Виды металлочерепицы

Чтобы правильно выбрать металлочерепицу для кровли, нужно иметь в виду плюсы и минусы каждой ее разновидности.

По основе:

  • стальная – самый популярный вид, крайне устойчива к внешним воздействиям;
  • алюминиевая – самая легкая черепица, долговечна, не страдает от коррозии. Однако, она дороже стальной, и спектр ее расцветок ограничен;
  • медная – отличный вариант для кровли, не нуждается в защитном покрытии, благородно выглядит.

На фото — одна из разновидностей металлочерепицы, алюминиевая каскадная

По покрытию:

  • полиэстеровая – самый дешевый вариант. Такая металлочерепица может быть матовой или глянцевой;
  • пластизоловая – также не самый дорогой вид покрытия. Представляет собой пластиковую пленку;
  • пураловая – металлочерепица-глянец. Такое покрытие устойчиво к коррозии и базируется на полиуретане;
  • ПВФ2 – эластичное покрытие, стойкое к температурам и имеющее множество оттенков.

По глубине стельки и геометрии:

  • андалузия – покрытие со скрытым креплением. Минус – необходимость в точной и частой обрешетке;
  • банга – черепица с внушительной высотой волны, но меньшей монтажной шириной. Позволяет получить эффект «3D»;
  • кантри – этот вид похож на натуральную черепицу, имеет утонченный вид (мягкие и ровные волны), легок в монтаже и долговечен;
  • каскад – самый экономичный вариант металлочерепицы. Монтажная ширина достаточная, формы прямолинейные, что позволяет подчеркнуть классический стиль здания и его изысканность;
  • монтеррей – самый распространенный вид. Очень похож на настоящую черепицу, может иметь симметричные или несимметричные ступени, профиль округлен.

Самостоятельный монтаж кровли металлочерепицей подразумевает 3 этапа: подготовка конструкции, установка металлочерепицы, монтаж дополнительных элементов.

Инструкция по монтажу

Для работы необходимы:

  • отвертка или шуроповерт;
  • молоток;
  • ножницы просечные и по металлу;
  • ножовка для металла;
  • рейка и маркеры для разметки;
  • электролобзик.

Готовим стропильную систему

  1. Управляемся с обрешеткой. Чем более пологий уклон кровли, тем меньше шаг обрешетки. Правильное расстояние необходимо для точной установки листов металлочеперицы. Пропитайте обрешетку средствами против возгорания и гниения.
  2. Если вы намерены использовать помещение под кровлей, установите теплоизоляцию.
  3. Смонтируйте из спецпленки пароизоляцию, соблюдая 3 правила:
    1. от 150 мм между листами пароизолянта;
    2. от 200 мм напуска материала на стены;
    3. закрепление с небольшим провисанием.

Укладываем металлочерепицу

Важно! Для раскроя листов металлочерепицы нельзя использовать «болгарку». Область возле разреза сильно нагревается, декоративный, защитный слои и цинковое гальванопокрытие попросту выгорают. На листах образуется коррозия.

Монтаж других элементов

  1. Части конька монтируем внахлест, величина которого указана в паспорте. Через каждую волну нижних листов коньки крепятся саморезами.
  2. Чтобы обустроить желоба водостока, примените элементы из комплекта с металлочерепицей. Под них нужны спецконструкции обрешетки.
  3. Карнизы, щипцовые доски и дымовые трубы, вентиляционные коробы, слуховые окна, кабели, снегозадержатели, ограждения, лестницы и мостики тоже устанавливаются с помощью комплектных материалов и прилагаемых инструкции.

Кровля мансардной крыши металлочерепицей

Металлочерепица, набирая популярность, не обошла стороной и мансардные крыши. Причины все те же: простой монтаж, эстетичный вид и долговечность.

На фотографии — загородный дом мансардным этажом, покрытым кровлей из металлочерепицы

Особенности

Существует 5 особенностей, на которых основывается монтаж мансардной крыши металлочерепицей:

  1. состыковка листов должна проходить по волне;
  2. листы стыкуются также по рядам доски обрешетки, саморезы на стыках устанавливаются в каждую волну;
  3. при креплении на карнизе лист кровли на 5 см выступает за край карниза, между первой доской обрешетки и краем карниза – не больше 25 см;
  4. коньковая доска обрешетки толще других на 1 см для хорошей вентиляции, крепление происходит с шагом в 0,8 м в гребень волны;
  5. монтаж кровли на торцах подразумевает торцевые планки на саморезах с шагом 0,8 м. То же касается водостоков.

Инструкция по монтажу

Свод правил по монтажу металлочерепицей мансардной крыши будет зависеть от ее типа. Рассмотрим прямоугольный вариант:

  • Монтируем стропильную систему и обрешетку. Шаг для стропил – 60-90 см, доска обрешетки шириной 10 мм, толщиной – 25. Карнизную доску выравниваем и забиваем.
  • Затем устанавливаем крюки для водостока на планку карниза. Для лучшей состыковки всех листов, вначале саморезами крепят через два ряда, после – полностью.
  • Для нормального крепления 4 листов в одном ряду монтируются 2 листа, к ним – пара другого ряда. Уплотнение в месте стыковки устраняют выравниванием капиллярной канавки и срезанием части угла.
  • При наличии мансардных окон лучше применить одномодульные листы – по 2 на каждое окно.
  • Укладывается металлочерепица от торца – конек монтируется на планки торца с выступом в 2-3 см. Элементы плоского конька делаем внахлест, полукруглый – по линии профиля.

Важно! Большую роль имеет подкровельная вентиляция. Если мансардная крыша из металлочерепицы – пологая, рекомендуется установить аэроролик, блокирующий сход снега под конек. Если конек оборудован вентиляцией в виде точечных отверстий, требуется укладка уплотнителя.

Кровля крыши профнастилом своими руками

Профнастил обладает высокими показателями качества, среди которых универсальность его как рабочего материала, простота монтажа и реконструкции, минимальные отходы после работы и возможность установить листы без спецподготовки.

Виды профнастила

При выборе профнастила, руководствуйтесь буквой маркировки:

  • Н («несущий») – самый прочный лист, придает строению удивительную стойкость и долговечность;
  • НС («несуще-стеновой») – универсальный вид, имеет средние размеры листов и гофры;
  • С («стеновой») – изящный вариант, применяемый в отделке стен, кровель, изготовления оград и прочего.

Инструкция по монтажу

Монтаж крыши профнастилом происходит в 3 этапа.

Стоимость кровли крыши из металлочерепицы

Цена на металлочерепичную крышу варьируется в зависимости от стоимости материала, кровельных и дополнительных работ.

Хорошая металлочерепица стоит в районе 160-700 руб. за квадрат.

Работа без материалов обойдется за квадрат:

  • 500-600 руб. – только кровля;
  • 770-820 руб. – кровля и обрешетка;
  • 1000-1200 руб.– монтаж стропильной системы, обрешетка, кровля;
  • 1500-1650 руб. – новая скатная кровля мансардного типа с чердаком, стропильная система, изолянты, обрешетка, кровля.

Дополнительные услуги могут «влететь в копеечку»:

  • 250-280 руб. за м. пог. – снегозадержатели и водосточная система;
  • около 150 руб. за м. пог. – монтаж карнизных и торцевых планок;
  • около 450 руб. за м. кв. – стропильная система с нуля;
  • свыше 7500 руб. – монтаж мансардного окна в готовую кровлю.

Видео

Из видео вы узнаете, как профессионально покрыть крышу металлочерепицей, избегая распространённых ошибок. Также рассматриваются варианты монтажа дополнительных аксессуаров для данного типа кровли.

Закупая один из лучших кровельных материалов – металлочерепицу – не экономьте на комплектующих. Лучше приобретать полный комплект в одной фирме: некоторые компании не дают гарантии на свои строительные материалы, если они монтируются «чужими» составляющими. При необходимости лучше сэкономить на рабочей силе и установить качественную и красивую металлочерепицу своими руками.

Один из важных этапов строительства дома – устройство крыши
и кровли (кровельные работы). Одним из популярных кровельных материалов можно
назвать металлочерепицу. И не удивительно, ведь в числе ее преимуществ можно
выделить малый вес, простоту монтажа, большую цветовую гамму, прочность.

Конечно, есть и недостатки — это малая жесткость, которая делает проблематичной
передвижение по кровле, и значительный отход материала, при укладке на скаты со
сложной геометрией, плохая звукоизоляция, нагревание. Все они устраняемы,
например, подверженность металла коррозии можно снизить, если правильно
выполнить монтаж металлочерепицы.

Устройство кровли из металлочерепицы

Производитель уже позаботился о защите металлочерепицы,
создав многослойную структуру кровельного покрытия (см. рисунок).

Как видим, наличие нескольких слоев защитного покрытия
позволяет утверждать, что черепица изготовлена из качественного материала. Поэтому
чтобы крыша под таким покрытием служила долго, нужно придерживаться технологии
монтажа металлочерепицы.

Основы выбора — параметры металлочерепицы:

  • Толщина металлочерепицы. Металлическая черепица
    изготавливается из тонколистовой стали. Толщина листа металлочерепицы
    составляет 0,5-0,7 мм, это отмечено в СНиП II-26-76 «Кровли».

Совет. Толщина металла в пределах одного листа может
меняться. Допустимое изменение +/- 5%.

Обратите внимание, некачественный металл гнется при сильном
нажиме.

  • Толщина цинкового слоя металлочерепицы. Этот параметр
    визуально отследить невозможно. Поэтому ознакомьтесь с паспортом на бухту
    металла, из которого откатаны листы. По стандарту толщина защитного покрытия
    должна составлять 275 гр./м.кв. Если это требование не выполнено, это может
    привести к результату, представленному на фото.
  • Толщина покрытия металлочерепицы зависит от типа (вида)
    покрытия.
  • Геометрия листа. Здесь важно обратить внимание на то, чтобы
    листы были не просто ровно отрезаны, а еще и не имели изгибов вдоль накрывной
    стороны.

Плотное прилегание краев показано на фото.

При плохой геометрии, листа результат будет заметен
визуально. В лучшем случае место стыка будет некрасивым. В худшем – под лист
будет затекать вода. И даже не надейтесь затянуть такой край саморезами.

  • Цвет металлочерепицы. Играет большую роль в случае
    постепенной застройки. Т.е., тогда, когда нужно подбирать оттенок. В принципе
    есть две системы кодирования цветов, и, зная свой цвет, можно будет подобрать
    соответствующий.

Виды покрытий металлочерепицы

  • РЕ (полиэстер) наносится толщиной 20-25 мкм. Его недостаток
    в быстром, но равномерном выгорании. А также в том, что снег не задерживается
    на гладкой поверхности листа.
  • PEMA (полиэстер матовый). Его слой равен 35 мкм. Он более
    устойчив к выгоранию, и к механическим повреждениям. Шершавая поверхность не
    дает снегу сползти вниз быстро. В принципе, матовые покрытия, практически
    устраняют потребность в снегодержателях.
  • PU (пурал) и PUMA (Pural matt — матовый пурал). Толщина
    покрытия 50 мкм. Такое покрытие может быть использовано в регионах с
    агрессивной средой.
  • PVC (Пластизол). В металлочерепице с таким покрытием
    наиболее защищенная сердцевина металла, поскольку слой составляет от 100 до 200
    мкм.

Нюанс. Тон будет отличаться. Скорость выгорания цвета
зависит от покрытия металла.

Расчет металлочерепицы на крышу

Проиллюстрируем пример расчета металлочерепицы на двускатную
кровлю с размерами ската 8 на 5.

Расчет количества листов металлочерепицы, необходимых для
того чтобы покрыть скат прямоугольной формы рассчитывается следующим образом –
длина ската по коньку деленная на ширину листа.

Нюанс. Производя расчет, опирайтесь на рабочую ширину. Т.е.,
с учетом нахлестов. Размеры листа для металлочерепицы Монтерей приведены на
фото.

Например, длина ската 8 м.п. Тогда для работы понадобится
7,27 листов. Округляем до целого – 8 листов. На два ската – 15 листов.
Поскольку один лист делится пополам и используется на втором скате.

Нюанс. При этом начинать работу нужно будет с половинки листа.

Для удобства расчета более сложных конфигураций скатов вы
можете воспользоваться конструктором (калькулятором).

Можно сделать чертежи скатов крыши и нарисовать схему
укладки металлочерепицы, т.е. расположение листов.

Нюанс. Чем сложнее конфигурация ската, тем больше будет
отхода материала.

Длина одного листа металлочерепицы определяется высотой
ската плюс карнизный свес (около 5 см). Следует учесть, чем больше длина листа,
тем меньше материала уйдет на перехлест. Но, с длинным листом работать сложно,
и транспортировка металлических полотен большого размера дело затратное.
Поэтому, лист длинной более 6 м.п, советуют разбивать на части. Чтобы сделать
это правильно, нужно скорректировать полученную длину на величину перехлеста.
Перехлест должен составлять не менее 0,15 м. для скатов с углом наклона более
25° и 0,2 м меньших углов. Для нашего примера. 5 м.п. делим пополам – нам
понадобится 1 лист длиной 2,5 м.п, а второй 2,65.

При этом, технология изготовления металлочерепицы такова,
что есть невыполнимые размеры. У каждого производителя они свои и зависят от
применяемого оборудования.

Тогда на всю кровлю нужно купить 15 листов по 2,5 м. и 15
листов по 2,65 м.

Расчет количества доборных элементов для металлочерепицы.

К комплектующим относятся – планка конька, торцевая и
карнизная планки, снегозадержатель, внутренняя и наружная ендовы.

Рассчитать доборные элементы просто – общая длина
поверхности, которую нужно закрыть, делится на 1,9 м.п. – (2 м.п. стандартная
длина планки, минус нахлест в 0,1 м). Для нижней ендовы деленная на 1,7.
Нахлест составляет 0,3 м.

Для нашей двускатной кровли нужно 5 планок конька (длина
ската по коньку 8 м.п.); 9 планок карнизных ((8+8)/1,9); 11 торцевых. Ендова
ввиду конструкции крыши нам не нужна.

Специальные планки. Это сделанные на заказ, по вашему
размеру доборные элементы.

Саморезы. Их расход составляет 7-8 шт. на м.кв.
металлочерепицы и 3 шт. на 1 м.п. доборного элемента. Саморезы должны быть с
буром, это упростит монтаж, и желательно окрашены в цвет листа. Это придаст
покрытию более завершенный вид.

Нам понадобится 768 шт. на листы и 3х(5+9+11) = 834 шт.
Обычно их продают пачками по 250 шт. Естественно, лучше брать с запасом.

Уплотнительная лента для металлочерепицы. Ее рекомендуется
устанавливать под коньковую планку.

Пленка – равна общей площади скатов минус допуски на
перехлест. Например, рулон пленки обычно имеет размеры 1,5 на 50 м.п. = 75
м.кв. Рабочая площадь пленки около 65 м.кв.

Утеплитель под металлочерепицу – также равен общей площади
скатов.

Из инструмента пригодится: шуруповерт, молоток, киянка,
рулетка, маркер, уровень, электролобзик или ножовка.

Совет. Резать лист металлочерепицы болгаркой категорически
запрещается. От нагрева, в месте среза разрушается покрытие, и лист начнет
ржаветь. Кроме того, искры могут повредить краску по всему листу.

Как хранить металлочерепицу

Если вы закупили материал раньше, чем возвели стропильную
систему, нужно знать, как правильно хранить металлочерепицу (особенно зимой).
Листы нужно уложить на ровную площадку, желательно на поддон. Кроме того, важно
защитить металл от попадания влаги, ультрафиолета и обеспечить проветривание.
Если листы будут храниться больше месяца, их нужно уложить так, как показано на
фото.

Доборные планки также хранятся в лежачем положении.

1. Устройство стропильной системы под металлочерепицу

Монтаж металлочерепицы начинается еще на этапе устройства
обрешетки. Важно изначально закрепить доски обрешетки на нужном расстоянии. А
именно, расстояние между первой и второй доской равно 300 мм, далее 350 мм, 350
мм — это расстояние от одного изгиба листа до следующего. На профессиональном
языке расстояние называется тайл.

Совет. В месте выхода дымохода, в ендове, возле окон нужно
делать сплошную обрешетку.

2. Проверка размеров ската

Главное, чтобы скаты крыши были ровными и плоскими.

3. Крепление карнизной планки для металлочерепицы

Доска карнизная направляет воду, стекающую с крыши в
водосточную систему.

Нюанс. На карнизную доску нужно установить длинные
кронштейны желобов водосточной системы. Короткие можно смонтировать после
завершения кровельных работ.

4. Укладка пленки гидробарьера под металлочерепицу

Для того чтобы чердак не намочило в случае внезапного дождя,
а также чтобы в дальнейшем защитить утеплитель от намокания используется пленка
гидробарьера.

Гидроизоляционная пленка под металлочерепицу укладывается на
стропильную систему в соответствии с описанием, которое содержит инструкция по
укладке. Чтобы избежать протекания необходимо обеспечить нахлест пленки минимум
в 10 см. Для покатых скатов минимум в 25 см. Для вальмовых крыш до 50 см. (в
хребтах крыши). Крепится пленка строительным степлером.

Совет. Пленка расстилается параллельно торцу, если уклон
крыши более 25°. И параллельно коньку, если меньше. При этом нужно выдержать
провис 1-2 см. по краю стропильной ноги.

В местах выхода дымохода, антенны и т.п. нужно вывести
пленка на 4-5 см. на эти элементы.

5. Монтаж контробрешетки под металлочерепицу

Контробрешетка нужна, чтобы обеспечить вентиляционный зазор
между пленкой и листом металлочерепицы. В противном случае, в месте примыкания
пленки к металлу, она быстро потеряет свои свойства.

Для монтажа используется рейка сечением 30 мм и длиной 135
см.

Нюанс. При использовании супердиффузионной мембраны с
высокой пропускающей способностью контробрешетка не нужна.

6. Монтаж нижней ендовы

Ендова для металлочерепицы устанавливается в том случае,
если этого требует конфигурация крыши.

Нюанс. Лучше устанавливать нижнюю ендову не на саморезы, а
на кляймера. Так она сохранит целостность, что снизит вероятность затекания.
Кляймер можно сделать самостоятельно из обрезка металла.

7. Установка первого листа металлочерепицы

Во избежание деформации лист поднимается на крышу с
применением полозьев (см. фото).

Нюанс. Листы лучше не монтировать при сильном ветре.
Незакрепленные листы могут прогнуться.

Монтаж ведется справа налево, так, чтобы каждый последующий
лист накрывал канавку для стока воды на предыдущем.

Нижний ряд листов нужно смонтировать так, чтобы лист свисал
за край стропильной системы на 50 мм. (именно поэтому расстояние между первой и
второй доской обрешетки должно составлять 300 мм, а не 350). Это нужно для
обеспечения вентиляции и удобства стока воды.

Способы монтажа металлочерепицы приведены на схеме

Технология укладки металлочерепицы предусматривает
выравнивание первого листа по торцу ската и карнизу. Если все правильно, лист
крепится сверху при помощи одного самореза. Второй лист устанавливается с
такими же требованиями и скрепляется с первым листом. После того, как выровнены
все ряды по карнизному свесу листы крепятся основательно к обрешетке.

Советы:

  • Во время выполнения работ по кровле нужно передвигаться.
    Поэтому лучше обуть обувь на мягкой подошве и ступать только в низ волны.
  • Если в процессе монтажа вам понадобится разрезать лист,
    место среза лучше закрасить специальной краской.
  • После монтажа листа нужно снять с него защитную пленку (если
    таковая имеется). Под воздействием ультрафиолета она раскрошится, и будет иметь
    некрасивый вид. Кроме того, ее будет гораздо сложнее снять.

8. Крепление металлочерепицы

Крепеж металлочерепицы выполняется специальными саморезами.
Наличие уплотнительной резинки позволяет закрутить саморез максимально сильно,
при этом не деформировав сам лист.

Схема крепления металлочерепицы саморезами – через одну
волну.

Нюанс. По длине торца саморез крепится в каждый тайл.

Многие советуют монтировать саморез вниз волны. Это
неправильно. Потому что по желобу черепицы идет вода, а значит, малейшее
нарушение при монтаже чревато появлением ржавчины.

На фото ниже показано, что саморез нужно немного смесить
вправо.

Важно также правильно затянуть саморез. Правила крепления
показаны на рисунке.

9. Монтаж доборных элементов

9.1 Монтаж ендовы металлочерепицы. В зависимости от
конструкции крыши устанавливается верхняя ендова. При ее креплении стараются
закручивать саморезы так, чтобы они не попали на нижние саморезы. Если
использовались кляймера, то это требование опускается.

9.2 Монтаж ветровой планки на металлочерепицу. Вне
зависимости от конфигурации крыши обязательно устанавливается торцевая
(ветровая) планка. Нахлест планок составляет 10-15 см. Крепятся они длинными
саморезами. Из расчета 1 саморез на 1 м.п. планки. Ветровая планка укладывается
поверх листа черепицы и фиксируется саморезами с двух сторон.

9.3 Монтаж коньковой планки металлочерепицы зависит от ее
конфигурации. При установке круглой коньковой планки требуется закрыть торцы
специальными заглушками.

Ломанная планка более плотно прилегает к листам, поэтому
заглушка не нужна.

Защитить конек для металлочерепицы от попадания снега и
влаги можно путем укладки специальной коньковой уплотнительной ленты
(уплотнитель конька).

9.4 Далее монтируем фартуки (планки примыкания) для
металлочерепицы возле труб или планки примыкания ската к стене. Для этого стену
нужно проштробить на 1-1,5 см. В полученную полосу завести планку, а место
установки обработать герметиком. Следует отметить, что герметик будет
разрушаться. Поэтому, место примыкания нужно время от времени осматривать и
герметизировать по-новому.

Нюанс. Заводить планку примыкания в кладочный шов запрещено,
это может нарушить целостность стены. И тогда изготовление надежной конструкции
в узле примыкание превратится во вредительство.

9.5 Монтаж снегозадержателей на металлочерепицу. В последнюю
очередь на лист металлочерепицы устанавливаем планки снегозадержателя. Они
просто необходимы, если металлочерепица покрыта полиэстером.

Снегозадержатели для крыши из металлочерепицы могут иметь
вид, показанный на фото.

Часто снегозадержатели усиливаются дополнительной планкой.

Ее стоимость невелика, а прочность снегодержателя повышается
в разы.

Выбор планки зависит от предпочтений хозяина, а также от
интенсивности снеговых осадков и угла наклона ската кровли.

Как установить снегозадержатели на металлочерепицу?

Планка снегозадержателя располагается параллельно карнизу в
один ряд или в два ряда, в шахматном порядке.

Итоговый кровельный пирог показан на фото

10. Утепление крыши, монтаж пленки паробарьера и внутренняя отделка

Монтаж металлочерепицы – видео инструкция

Ошибки при монтаже металлочерепицы

В заключение хочется коротко напомнить о самых
распространенных ошибках установки металлочерепицы:

  • не выровненный скат приведет к тому, что лист будет
    бугристым;
  • неправильно порезанные листы могут быстро поржаветь. Поэтому
    не используйте в работе болгарку;
  • неверно вкрученные саморезы приводят к деформации листа;
  • нужно использовать только качественные саморезы со
    специальным резиновым уплотнителем;
  • экономия на качественных уплотнителях приводит к тому, что в
    кровельный пирог задувается снег или попадает влага;
  • лучше несколько раз осмотреть лист на предмет царапин и
    вовремя закрасить его специальной краской, нежели потом любоваться на ржавые
    потеки;
  • используйте специальные (сделанные на заказ) доборные
    элементы, если стандартные не полностью закрывают проемы. Их изготовление
    обойдется вам дешевле, нежели последующая замена целого узла или подкровельных
    материалов;
  • не покупайте длинные листы металлочерепицы. У металла
    высокий коэффициент линейного расширения. Это означает, что лист будет играть и
    со временем и саморезы в нем расшатаются. Поэтому разрезайте лист на несколько
    частей;
  • с другой стороны, чем больше стыков, тем больше вероятность
    протекания. Поэтому придерживайтесь золотой середины;
  • выдерживайте правильные величины нахлестов.

Заключение

Как видим, монтаж металлочерепицы можно сделать
самостоятельно. Придерживаясь определенных правил, укладка металлочерепицы на
крышу пройдет успешно и в краткие сроки.

Металлочерепица – это листы из стали, меди или алюминия, профилированные при помощи холодного давления. Форма профиля напоминает керамическую черепицу. Этот материал приятен на вид, доступен по цене и долговечен. Разобраться, как покрыть крышу металлочерепицей, совсем несложно, а отказавшись от услуг строителей можно хорошо сэкономить.

Особенности использования металлочерепицы

  1. Угол ската крыши устанавливается не менее 14 градусов.
  2. Шумность во время осадков требует дополнительной звукоизоляции.
  3. Металлочерепица с полимерным покрытием выдерживает воздействие агрессивной среды и перепадов температуры, но места срезов требуют тщательного прокрашивания.
  4. При раскрое материала для сложной кровли остается много обрезков.
  5. Для разрезания листов нельзя использовать болгарку, так как высокая температура портит покрытие.

Характеристики материала

Чтобы не ошибиться с выбором материала, стоит узнать его основные характеристики.

  • Высота волны и толщина стали влияют на жесткость металлочерепицы, высокие показатели (50‒70 мм) обеспечат надежное покрытие кровли, но стоить такой лист будет дороже.
  • Тип профиля – симметричный, асимметричный, реже трапециевидный.
  • Вид защитного покрытия, обеспечивающего антикоррозийную защиту: цинк, алюмоцинк, железоцинк и т. д. Надежную защиту от коррозии обеспечивает значительный слой цинка, чтобы уменьшить его толщину, используются легирующие добавки.
  • Декоративный слой из полимера создает эффектный внешний вид и повышает стойкость к коррозии.

Полиэстер – недорогое универсальное покрытие, выполняется матовым или глянцевым. Гибкий и устойчивый к погодным условиям материал боится механических повреждений.

Пластизол – толстый тисненый слой поливинилхлорида до 200 мкм. Обладает хорошей износостойкостью, невосприимчив к механическому воздействию и коррозии. Его недостаток – повреждение при нагревании. Материал не рекомендуется к применению в жарких регионах.

Пурал – при средней толщине в 50 мкм обеспечивает стойкость к температурным скачкам, коррозии, воздействию агрессивной среды. При монтаже листов с таким покрытием следует соблюдать осторожность, он подвержен пластической деформации.

PVDF – соединение из акрила и поливинилфторида, при 27 мкм толщине обладает высокой стойкостью к повреждениям, наибольшим сроком использования, устойчивостью к выгоранию.

Выбор цвета для металлочерепицы достаточно обширный. Среди популярных расцветок, оттенки которые используются при производстве натуральной черепицы: графитовый, терракотовый, зеленый мох, оксидно-красный. К выбору цвета крыши стоит подходить ответственно, он оказывает значительное влияние на общую архитектуру дома.

Производители металлочерепицы размещают подробные инструкции. Заботу о будущей кровле начинают с правильного размещения профилированных листов, их следует складывать на поддоны. Передвигаться по готовой металлочерепице нужно в мягкой обуви. Наступать следует на вогнутую часть волны. Стружку удаляют с поверхности листа мягкой щеткой, стараясь не повредить покрытие.

  • ножницы по металлу;
  • маркер и рулетка;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • рейка-правило.

Утепление и гидроизоляция кровли

Гидроизоляция необходима для защиты внутренней стороны кровельных листов от образования конденсата и для создания барьера от возможной протечки. Пароизоляционная пленка укладывается со свесом первого ряда со стороны карниза на 20 мм, между стропилами оставляется провисание до 20 мм. Все ряды стыкуются с нахлестом в 15 см и проклеиваются скотчем. Пленка закрепляется степлером или гвоздями. Для утепления крыши, особенно если чердачное помещение используется, между стропилами укладывается утеплитель: базальтовые маты или минеральная вата.

Обеспечить защиту утеплителя и деревянной конструкции можно при помощи гидроизоляционного материала, который крепится к внешней части стропил, и пароизоляционной пленки, уложенной с внутренней стороны. Между пленкой и утеплителем, а также между пленкой и металлочерепицей оставляется зазор для вентиляции. Чтобы влага удалялась из внутренней части кровли, делаются зазоры на свесах и коньке.

Монтаж каркаса

Для изготовления каркаса предпочтительней древесина хвойных пород. Она должна быть хорошо просушена и обработана антисептиком для предотвращения гниения. Обрешетка станет несущей основой для металлических листов, для нее используют брус размером 50×50 мм или доску 100×25 мм. Первая прибитая у карниза доска выбирается толще остальных на 1,5 см, вторая берется обычная, но крепится ближе на 5 см, чем последующий шаг обрешетки. Остальные доски крепятся к стропилам на расстоянии равном поперечному профилю черепицы: 30 см, 40 см, 45 см. Для фиксации используются оцинкованные гвозди. У конька и в ендовах для усиления конструкции выполняется сплошная обрешетка. Торцевая планка прибивается выше общего уровня на высоту волны металлочерепицы.

Перед монтажом черепицы проверяется геометрия ската, измеряется и сравнивается величина диагоналей. При правильном исполнении она должна быть одинаковой.

Укладка металлочерепицы

Работу по начинают с закрепления на первой толстой доске карнизной планки, ее собирают с нахлестом в 10 см. При устройстве двускатной кровли монтаж черепицы начинается с торца. Если выбран шатровый вариант крыши, то монтаж начинается с верхней точки и ведется в две стороны. Вынос металлического листа по карнизу составляет 40 мм, его верхняя часть временно закрепляется на один саморез.

Монтаж следующего листа выполняется внахлест на первый при укладывании материала справа налево, если работа начинается с другой стороны, то лист заводится под волну предыдущего. Два соседних листа соединяются между собой, но не прикрепляются к обрешетке, чтобы их можно было при необходимости выровнять.

Третий лист металлочерепицы монтируется по аналогии со вторым. Все скрепленные листы выравниваются по линии параллельной карнизу крыши. После подгона черепицу основательно закрепляют саморезами. Нижняя часть закрепляется в каждый прогиб профиля. Стыки листов фиксируются через волну. Если скат крыши имеет протяженность более шести метров, удобней выполнять монтаж из разрезанных листов, укладывая их с нахлестом.

В ендовах на сплошную обрешетку крепится согнутый стальной лист шириной в 120 см. В этом месте листы металлочерепицы отрезаются под углом, а после закрываются декоративным элементом, который крепится саморезами в верхнюю часть волны на расстоянии в 30 см. Для фиксации используются специальные саморезы с резиновыми прокладками.

Торцевую планку необходимо закрепить на торцевой доске с нахлестом 7‒10 см. Чтобы обеспечить герметичное примыкание металлочерепицы к дымоходной трубе , стенам или мансардным окнам используют стальной лист, верхняя планка которого примыкает к конструкции. Место стыка стены и металлической планки замазывают герметиком. Избежать опасного схода снега с крыши помогут снегозадержатели надежно закрепленные на кровле.

Для создания вентиляционных отверстий верхние кромки не стыкуются вплотную. Конек крыши крепится саморезами длиной в 80 мм через одну волну черепицы. Под него укладывают специальный уплотнитель, защищающий от птиц и снега.

Порядок выполнения работы доступно излагается в видео. Работая согласно технологии укладки металлочерепицы, можно самостоятельно собрать надежную защиту для своего дома.

Видео: пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы

Оцените статью
Дизайн и планировка комнат. Ландшафтный дизайн