Этапы строительства теплицы своими руками. Теплица из поликарбоната: мастерим сами Самодельный поликарбонат

Стены
Содержание
  1. Этапы строительства теплицы своими руками. Теплица из поликарбоната: мастерим сами Самодельный поликарбонат
  2. Из чего лучше сделать парник?
  3. Какой вид поликарбоната предпочесть?
  4. Цены на сотовый поликарбонат
  5. Что выгоднее – купить готовый парник или построить самому?
  6. Основные конструкции парников из поликарбоната
  7. Нужно ли строить фундамент?
  8. Цены на рубероид
  9. Какой материал выбрать для строительства каркаса?
  10. Особенности монтажа поликарбоната
  11. Видео: теплица из полипропиленовых труб
  12. Теплица или парник?
  13. О лучепреломлении
  14. Как растения чувствуют свет?
  15. Своя теплица
  16. Теплица и грунт
  17. Когда форма – главное
  18. Домик
  19. Граненый туннель
  20. Кстати о соединениях
  21. Арочные туннели
  22. Арка из профиля
  23. Пластиковые арки
  24. И снег, и ветер…
  25. Каркас
  26. Нулевой цикл
  27. Как сделать каркас?
  28. А под пленку?
  29. Жесткая кровля
  30. Структура
  31. Обшивка
  32. Крепления
  33. Избушка из окошек
  34. Бутылочная
  35. Можно ли зимой без обогрева?
  36. Когда нужна минимизация
  37. Так как же зимой?
  38. Как обогреваться?
  39. Видео: печное отопление теплицы
  40. Об освещении
  41. В заключение
  42. Материал для устройства теплицы
  43. Размер и форма – решение вопроса
  44. Скорость сборки не главное
  45. Неправильная форма
  46. Строительство теплицы своими руками
  47. Размер материала имеет значение
  48. Внутренняя планировка – первостепенная задача
  49. Выбор материала каркаса
  50. Выбор сделан
  51. Чертежи наши – размеры ваши
  52. Профиль для каркаса – размер и форма
  53. Прочность на высоте
  54. Крепеж – выбор за вами
  55. Инструмент для работы
  56. Фундамент – вопрос решаем
  57. Сборка каркаса теплицы
  58. Срок службы профиля ГКЛ
  59. Крепим листы поликарбоната
  60. Правильное крепление – отличный результат
  61. Способ крепления первый — накладки
  62. Способ крепления второй – Н-профиль
  63. Тонкости устройства крепления и монтажа
  64. Преимущества самодельной теплицы над готовой конструкцией
  65. В чём разница между теплицей и парником
  66. Преимущества и недостатки поликарбоната для изготовления парников и теплиц
  67. Проекты парников и теплиц из поликарбоната с фото конструкций
  68. Теплица из поликарбоната домиком
  69. Мини-теплицы из поликарбоната
  70. Как устроены парники и теплицы из поликарбоната
  71. Какие виды опорного основания используются при установке парников и теплиц
  72. Парник из поликарбоната своими руками: материалы для изготовления несущей конструкции
  73. Как выбрать поликарбонат для покрытия парника или теплицы
  74. Расчёт необходимого количества строительного материала
  75. Подготовительный этап перед постройкой теплицы или парника из поликарбоната
  76. Как построить своими руками теплицу или парник из поликарбоната – пошаговая инструкция
  77. Какие инструменты нужны для работы
  78. Закладка фундамента
  79. Как сделать своими руками форточки и двери в теплице из поликарбоната


Этапы строительства теплицы своими руками. Теплица из поликарбоната: мастерим сами Самодельный поликарбонат

Сегодня парник можно встретить практически на каждом приусадебном участке. Это нехитрое сооружение позволяет не просто на пару месяцев продлить теплый сезон, но и в разы повысить урожайность культурных растений. В парниках можно выращивать практически любую культуру. Наиболее часто в этих теплых и уютных сооружениях растут огурцы, томаты, баклажаны и болгарский перец.

Чтобы внести ясность, стоит рассмотреть различия между парником и теплицей, ведь многие не знают, чем они отличаются друг от друга.

  1. Теплица
    . Для поддержания положительной температуры теплице необходим солнечный свет, хотя могут использоваться и вспомогательные источники энергии, такие как уголь, газ, дрова или мазут. Теплица имеет гораздо большие размеры, нежели парник, что позволяет взрослому человеку находиться внутри.

  • Парник
    . Это абсолютно самодостаточная энергетическая система. Приток тепловой энергии достигается за счет биологического распада органических материалов (компоста, навоза и т. п.) и возникающего под действием солнечных лучей парникового эффекта. В парниках практически никогда не бывает дверей. Для доступа к растениям полностью снимается или откидывается его верхняя часть. Парник удобно использовать для выращивания рассады, тогда как взрослым растениям лучше подойдет более просторная теплица.
  • Все виды парников имеют своей главной задачей сохранение внутренней тепловой энергии, поэтому при выборе материала и конструкции постройки самое пристальное внимание следует уделить минимизации потерь тепла.

    Из чего лучше сделать парник?

    Еще пару десятилетий назад такой вопрос мог показаться попросту неуместным. В ту пору каркас для парника выполняли из любых подходящих подручных материалов, а в качестве укрывного материала выступала безальтернативная полиэтиленовая пленка (которую еще нужно было постараться найти в магазинах). Пленка закреплялась на дугах, а ее поднятием и опусканием регулировался уровень температуры внутри парника. Из недостатков такого парника можно отметить небольшой срок службы полиэтиленовой пленки – ее редко хватало более чем на два дачных сезона; из достоинств – сравнительную дешевизну полиэтилена.

    На заметку! Более продвинутой и удобной конструкцией считался застекленный парник. Стекло лучше пропускало солнечные лучи и имело гораздо больший срок службы. Главными недостатками была хрупкость и опасность занесения в почву острых осколков.

    Сегодня первые две разновидности парников все еще можно встретить на дачных участках, но пальму первенства, вне всякого сомнения, взяли парники из . Этот материал имеет потрясающие свойства – он легкий, прочный, гибкий, прозрачный, отлично проводит тепло внутрь парника, но весьма неохотно отдает его в атмосферу. Единственное, что все еще удерживает некоторых дачников от его покупки – достаточно высокая стоимость.

    Какой вид поликарбоната предпочесть?

    Сегодня на рынке представлены две разновидности поликарбоната:

    • монолитный;
    • сотовый.

    Напоминает гибкий лист стекла, может быть разной толщины и цвета. Срок службы может достигать нескольких десятков лет. При равной толщине стоит несколько дороже сотового. Чаще всего используется в строительстве ограждений, козырьков, навесов и т. п.

    Конструктивно представляет собой два тонких полимерных листа, соединенных между собой расположенными через равные промежутки ребрами жесткости. Полости, заполненные воздухом, обеспечивают этому виду материала потрясающие теплоизоляционные качества, что делает его идеальным вариантом для строительства теплиц и парников. От монолитного отличается несколько меньшей стоимостью и меньшим сроком службы.

    Цены на сотовый поликарбонат

    сотовый поликарбонат

    Что выгоднее – купить готовый парник или построить самому?

    Чтобы понять разницу, достаточно сравнить суммарные затраты на приобретение материалов для самостоятельной постройки со стоимостью заводского комплекта.

    Таблица. Что потребуется для постройки стандартного парника средних размеров.

    Наименование Количество, шт. Стоимость за шт., руб. Общая стоимость, руб.
    Стандартный лист поликарбоната толщиной 4 мм 1 2000 2000
    Оцинкованная труба квадратного сечения 20х20х1,5 мм 22 50 1100
    Саморезы, электроды, петли, прочие расходные материалы 500

    Итого: общая стоимость постройки односкатного парника габаритами 3х1,2х1,8 м обойдется примерно в 3 600 руб.

    В магазинах комплект для установки похожего парника обойдется существенно дороже. Впрочем, если средства позволяют, а сэкономить время и силы очень хочется, можно предпочесть и такой вариант. Еще один плюс парника заводского изготовления – все его детали идеально подогнаны друг к другу, а хозяин дачи будет избавлен от возможных ошибок при проектировании/сборке.

    Основные конструкции парников из поликарбоната

    Рассмотрим самые популярные конструкции парников из поликарбоната.

    1. Углубленный парник. Используется достаточно редко. Представляет собой глубокую траншею, по периметру которой строится обвязка и устанавливается крытый каркас. Главный плюс такого парника – лучшее энергосбережение за счет сокращения охлаждаемой поверхности. Минус – сложность изготовления и статичность конструкции.

  • . Особенности такой конструкции позволяют беспрепятственно подходить к растениям с любой стороны, а также более эффективно проветривать пространство внутри парника.
  • Парник-хлебница (улитка). Арочная конструкция, состоящая из двух взаимно независимых поверхностей. Полукруглые стенки на шарнирах могут легко сдвигаться, открывая доступ к растениям для полива, прополки или сбора урожая. Существуют модели как с одной, так и с двумя подвижными створками.
  • Бельгийский парник. Односкатная конструкция с плоской крышей. Чаще всего используется для выращивания высоких культур.
  • Нужно ли строить фундамент?

    Чтобы парник не унесло сильным порывом ветра, а вся конструкция была достаточно жесткой и устойчивой, стоит обязательно сделать фундамент. Это отнимет совсем немного времени и позволит при необходимости запросто перенести парник на новое место.

    Вот нехитрый набор материалов, которые потребуются для строительства фундамента:

    • деревянный брус 12х12 мм;
    • рубероид;
    • саморезы по дереву;
    • ножовка;
    • рулетка;
    • антисептик;
    • лопата.

    По периметру возводимой конструкции выкапывается траншея, шириной и глубиной превосходящая брус на 5-7 мм. В траншею укладывается рубероид. Далее подготавливаются отрезки бруса необходимой длины и обрабатываются антисептическим составом. После этого брус укладывается в траншею, а края рубероида заворачиваются в сторону фундамента (при необходимости рубероид можно закрепить на брусе строительным степлером). Остается надежно скрепить брусья саморезами – фундамент готов.

    Цены на рубероид

    рубероид

    Какой материал выбрать для строительства каркаса?

    Каркас служит своего рода скелетом, на котором держится вся конструкция парника. Поэтому подходить к выбору материала здесь необходимо с особой тщательностью. Самым недорогим и распространенным вариантом является каркас из дерева. Дерево легко обрабатывается, стоит недорого, однако и служит гораздо меньше. Обычный парник из необработанного дерева редко служит больше 3-4 лет. Впрочем, если деревянные детали предварительно обработать антисептиком, срок службы конструкции можно повысить до 10 лет.

    Более дорогим, но и более долговечным вариантом может стать применение металлического профиля. Минусы такого варианта – более сложный монтаж (особенно при строительстве парника своими силами), а также подверженность металла коррозии.

    На заметку! Самым практичным вариантом может стать использование оцинкованного профиля. Впрочем, таких парников достаточно немного ввиду их большой стоимости.

    Рассмотрим самый простой вариант — деревянный каркас для парника. Для работы потребуется деревянный брусок 50х50 или 40х40 мм, доска, толщина которой составляет 25-30 мм, а ширина — 100-150 мм, рейка 30х20 см, антисептик, металлопластиковые водопроводные трубы диаметром 20-25 мм, крепежные уголки.

    Таблица. Пошаговая инструкция по изготовлению деревянного каркаса для парника.

    Шаги, иллюстрации Описание действий

    На фундаменте или просто выровненной площадке сооружают короб. Его делают из обрезной доски 25-30 мм толщиной. Доски плотно подгоняют друг к другу и собирают в щиты необходимого размера с помощью отрезков рейки 20х30 мм. Высота парника завит от количества досок и может составлять от 20 до 50 см. Высокий короб делают при устройстве теплой грядки внутри парника.

    Щиты выставляют по разметке и крепят их концы к угловым стойкам из бруска 50х50 мм с помощью саморезов или уголков. Верх стоек срезают под углом 45 градусов. Короб изнутри тщательно обрабатывают антисептиком, высушивают и закрывают стенки гидроизоляционным материалом – рубероидом или аналогами. В северных регионах стенки можно дополнительно утеплить пенопластом или полистирольными плитами.

    Балки и стойки образуют торцовые стенки. Среднюю стойку делают из бруска 50х50 мм, ставят ее строго по центру торцевых стен и крепят к доскам на уголки и саморезы. Балки из бруска 50х50 мм размечают по месту, прикладывая их к угловым и средним стойкам, выпиливают в размер. При использовании в качестве покрытия пленки рекомендуется обработать брусок — снять фаску и зашкурить.

    Крепят балки с помощью уголков. Для соединения с угловыми стойками используют уголки на 135 градусов, для крепления к средней стойке – на 45 градусов. При отсутствии нужных уголков можно использовать перфорированную металлическую полосу. Ее разрезают на отрезки 8-10 см и закрепляют на 6-8 саморезов в каждом узле. Стальные уголки без защитного покрытия нуждаются в покраске, оцинкованные можно не обрабатывать.

    Промежуточные стойки делают также из бруска 50х50 мм. Прикладывают их к стенке и размечают по месту, закрепляют изнутри с помощью стальной перфорированной полосы. Расстояние между стойками должно быть 40-50 см, их количество зависит ширины парника. Изнутри для укрепления конструкции можно закрепить косынку из обрезков фанеры.

    Коньковый брус из бруска 50х50 мм укладывают на средние стойки и закрепляют на уголки. Вынос конькового бруска с обеих сторон должен быть не менее 15 см – к нему при эксплуатации парника крепят закатанную в рулон пленку. С бруса снимают верхние фаски и ошкуривают во избежание повреждения пленки.

    Стропильные рамы выполняют из металлопластиковых труб – их удобнее гнуть в нужных местах, к тому же они сохраняют форму. Шаг установки труб – 0,5-0,8 м. В качестве шаблона можно использовать одну из торцовых стен. Трубу прикладывают к угловым стойкам и балкам и отмечают места сгиба. Гнут трубы с помощью пружинного трубогиба.

    Крепят стропильные рамы с помощью перфорированной металлической полосы и саморезов. В нижней части трубы прихватывают на 2-3 хомута. Вверху в месте крепления к коньку необходим горизонтальный участок трубы длиной 5 см для лучшего прилегания к бруску. Там достаточно одной точки крепления.

    Особенности монтажа поликарбоната

    После завершения работ по строительству фундамента и каркаса парника следует приступать к монтажу листов поликарбоната.

    Здесь могут пригодиться следующие инструменты:

    • и герметизирующая ленты;
    • маркер;
    • листы поликарбоната;
    • специальные саморезы с ;
    • дрель;
    • ручная циркулярная пила.

    Чтобы парник смотрелся красиво и эстетично, необходимо нарезать листы поликарбоната максимально ровно. Лучше всего подойдет для таких целей ручная циркулярная пила. Срез получается ровным и прямым.

    После подготовки всех элементов конструкции стоит дополнительно обработать торцы поликарбоната. Чтобы предотвратить проникновение пыли и влаги, один из торцов следует аккуратно проклеить герметизирующей лентой. Если этого не сделать, полимер может преждевременно потемнеть, что отрицательно скажется на количестве солнечного света, получаемого растениями. Противоположный торец лучше проклеить перфорированной лентой. Это поможет избежать образования конденсата, а также эффективно защитит от попадания пыли и мусора.

    Для закрепления нарезанных кусков поликарбоната на каркасе парника стоит приобрести специальные саморезы с термошайбами.

    Термошайба, с одной стороны, поможет не перетянуть саморез, что для сотового поликарбоната является очень важным моментом. Излишне затянутый саморез приведет к сминанию сотовой структуры листа, что может явиться причиной появления трещин и уменьшению срока службы материала. С другой стороны, если саморез затянуть слабо, контакт листа полимера с каркасом будет неплотным, лист будет вибрировать и может преждевременно разрушиться в месте контакта.


    Теплица – такой же символ современной эпохи, как космические полеты, компьютеры с интернетом, роботы и ядерная энергия. Это не преувеличение. По данным ВОЗ за 1975 г, тогда 3/4 населения Земли испытывало недостаток животного белка (без которого человек, грубо говоря, тупеет и дуреет), половина хронически недоедала, а треть, кроме того, ни разу в жизни не пробовала ни мяса, ни рыбы, ни яиц.

    Последствия недостаточного и неполноценного питания мы чувствуем на себе в глобальном масштабе и сегодня, но положение если не поправляется радикально, то, по крайней мере, существенно и не ухудшается, хотя сельхозугодий на Земле осталось менее чем по 0,5 га на человека. Продержаться до лучших времен (пока жив – надейся!) помогает именно тепличное хозяйство: урожайность плодоовощных культур в теплице может превышать ее же в открытом грунте в несколько раз
    (см. рис.), причем снимают урожай не залпом в базарный день, а постепенно круглый год; это позволяет стабильно обеспечивать спрос и высвобождать земли под животноводство.

    Примечание:

    из ООН-овских штучек. В том же 1975 г. эксперты ООН рьяно пропагандировали вегетарианство. А в прошлом году они же признали его нарушением психики.

    В свою очередь, тепличную агротехнику совершенно преобразила количественно и качественно теплица из поликарбоната. Она проста, дешева, долговечна и технологична. Кроме того, если в том же 1975 г. эксперты-дегустаторы точно отделяли по вкусу тепличные фрукты и овощи от грунтовых, то сейчас примерно в 50% случаев путают. Это значит – не чувствуют заметной разницы и говорят наугад. При непременном условии: образцы для испытаний были выращены в современных теплицах по современным агротехнологиям. Которые, в свою очередь, в старых теплицах либо неэффективны, либо просто неприменимы. Напр., теплица из дерева и стекла от капельно-туманного орошения в ней приходит в полную негодность за 2-3 года.

    Поликарбонат – разновидность органического стекла, хорошо отражающая инфракрасные (ИК) лучи и тем самым способная создать сильный парниковый эффект. Но он преобразил теплицы не сам по себе, а только после того, как его научились производить в виде листов сотовой структуры. Это позволило создавать прочные и стойкие предварительно напряженные конструкции теплиц на облегченном каркасе; построить теплицу из поликарбоната можно практически в любом климате, от Сахары до гор Путорана и от пустыни Мохаве до Северного Лабрадора. Благодаря этому тепличное хозяйство стало еще и общедоступным подспорьем: теплица на клочке земли в четверть сотки способна обеспечить семью плодами и зеленью круглый год и даже дать товарный излишек на продажу.

    Поликарбонат легко обрабатывать, а технология создания из него сооружений с работающей обшивкой несложна. С широким распространением труб из конструкционных пластиков и способов их быстрого и прочного соединения перестала быть серьезной проблемой и постройка каркаса. В настоящее время в продаже имеется широкий ассортимент наборов деталей для сборки небольших приусадебных теплиц, но – спрос диктует цены! Поэтому желающих построить теплицу своими руками все прибывает: в одной только Пензенской обл. количество самодельных частных теплиц за 2009-2014 гг. увеличилось более чем в 20 (!) раз.

    Примечание:

    конструкционные пластики – те, которые способны длительное время нести механические эксплуатационные нагрузки. ПВХ, напр., при всех его достоинствах, пластик не конструкционный, хотя в тепличном деле может быть очень полезен, о чем будет сказано далее. Из конструкционных пластиков более всего применяется полиизопропилен (ПП): он не дорог, а по механическим свойствам сравним со сталью. Далее, если не будет оговорено особо, под пластиком везде будет подразумеваться ПП.

    Способы постройки теплицы из ПП возможны разные, хотя бы такой:

    Видео: теплица из полипропиленовых труб

    Но мы далее постараемся рассказать не только, как сделать теплицу самому, но и как ее сконструировать, причем без сложных расчетов, а при постройке избежать чрезмерных расходов и затрат труда
    . Готовые наборы деталей рассчитываются на все случаи жизни и потому недешевы, хорошо отработанная другими конструкция в данных конкретных обстоятельствах может оказаться по какой-либо причине непригодной, а мы свою теплицу создадим под наши собственные местные условия, обойдясь минимумом необходимого.

    Упор будем делать прежде всего на теплицы из поликарбоната на трубчатом пластиковом каркасе, как наиболее универсальные. Но есть целый ряд огородных культур, способных вегетировать и плодоносить круглый год при относительно невысокой плюсовой температуре и сравнительно слабом освещении. Это выходцы из тропиков, прижившиеся в умеренных широтах: огурцы, помидоры, баклажаны, сладкий перец, кабачки, патиссоны. У нас их культивируют как однолетники, но вообще-то они вечнозеленые и при минимальных затратах на обогрев могут давать товарную продукцию 9-10 месяцев в году, а спрос на них всегда неплохой.

    Высоких агротехнологий такие культуры не требуют, однако боятся перегрева летом; тут им более необходим свежий воздух и прохлада. Поэтому, а также по ряду других причин, для их мелкотоварного производства и выращивания на собственное потребление лучше подходит старая добрая теплица из дерева, так что ими мы тоже займемся. Не обойдем вниманием и мини-теплицы для столовой зелени, цветов и рассады, тем более что устроить такую можно и в городской квартире.

    Наконец, тепличное дело совершенствуется не только маститыми специалистами в крупных исследовательских центрах. Умельцы временами придумывают конструкции удивительно эффективные и перспективные; о некоторых из них также пойдет речь.

    Теплица или парник?

    Теплицы с парниками обычно различают по размерам. Мол, теплица большая, в нее можно войти и работать там как на огороде. А парник маленький, в него разве что руками залезешь, и то сидя на корточках, поэтому делать обрезку, окучивание и т.п. неудобно. Но это только видимое различие, а суть гораздо глубже: большое строение может быть парником, а маленький ящик – теплицей.

    Примечание:

    о видимости и сущности. Известного древнегреческого философа-софиста однажды спросили: «Что такое человек?» Он, подумав, ответил: «Двуногое без перьев». На следующий день ученики вытряхнули перед ним из мешка… ощипанную курицу.

    Парник создает т. наз. эффект весеннего пробуждения. Для этого почву в нем достаточно глубоко мульчируют навозом; самый лучший – конский. Разлагаясь, биотопливо греет землю изнутри. Корневой подогрев растений при меньшей, чем на поверхности почвы, температуре воздуха в сочетании с избытком азота стимулирует прежде всего быстрое наращивание растительностью своей фабрики питательных веществ – зеленой массы. Если у растений есть собственные депо припасов (луковицы, корневища), то на это расходуются прежде всего они, а корневая система пока отстает в развитии. О плодоношении в таких условиях растения, образно выражаясь, еще не думают.

    Парники используются преимущественно для выгонки и выращивания рассады. Выгонка – процесс контролируемого ускорения вегетации; у отдельных видов – вплоть до цветения. Выгонкой, напр., можно получить лук-перо, свежий кресс-салат и ландыши к заранее намеченному сроку: Новому Году, 8 Марта. От выгонки растения так истощаются, что или погибают, или требуют длительного отдыха в вегетативной фазе. Выгонка столовой зелени дает продукты отменного качества, если посадочный материал был экологически чистый, т.к. из почвы растения берут при этом очень мало.

    Примечание:

    простейший полноценный парник для рассады и выгонки лука на зелень можно соорудить за полчаса-час, см. рис. Плодородный слой грунта снимают на штык, складывают в бурт. Выбирают еще полштыка и укладывают слой навоза. Поверх обратно укладывают грунт, делают укрытие из пленки – и готово! В средней России такой парник дает продукцию примерно с конца марта до середины октября или начала ноября.

    В теплице корневой подогрев имеет место, но умеренный. Главное здесь – растения должны чувствовать приток теплого, теплее почвы, воздуха сверху и/или сбоку. Это дает «эффект разгара весны»: растения стремятся как можно быстрее отплодоносить, чтобы приступить к накоплению питательных веществ на зиму или сухой сезон. Ну, а если им устроен рай с вечной весной, то и «жировать» можно сколько угодно не истощая себя, лишь бы почвенного питания хватало: корневая система теперь трудится вовсю. На этом и основана высокая продуктивность тепличного хозяйства.

    Примечание:

    парник теплицей быть не может, однако любая теплица способна стать парником. В общем для этого нужно усилить почвенный подогрев и ослабить воздушный. Но тонкости обращения с выгоночными культурами – это уже тема из агротехники, а не устройства парников.

    О лучепреломлении

    Поликарбонат и силикатное стекло имеют коэффициент преломления света существенно более 1. Т.е., скаты теплицы падающие на них лучи Солнца направляют внутрь под более крутым углом. С одной стороны, это хорошо: зимой скат работает как светоконцентратор – собирает косой зимний свет на большей площади и направляет внутрь на меньшую, см. рис:

    С другой – при уменьшении наклона ската увеличивается и степень отражения прямых лучей. Если угол их падения уменьшится до критического, т. наз. угла полного отражения, то внутрь пройдет только половина рассеянного света, а прямой отразится полностью. Исходя из этого:

    • В средних широтах угол наклона скатов нужно выбирать в пределах 30-45 градусов от горизонтали.
    • Чем севернее расположена теплица, тем круче должны быть наклонены скаты.
    • Теплицы обычной конструкции нужно выполнять двускатными и ориентировать коньком крыши с севера на юг, т.е. скатами к востоку и западу. При этом угол падения большей части прошедшего внутрь света на поверхность теневого ската окажется меньше критического и он отразится обратно вовнутрь.

    Примечание:

    сотовый поликарбонат перед стеклом в этом отношении имеет дополнительное преимущество – свет преломляет каждый их слоев его структуры и степень светоконцентрации оказывается выше. Но слои поликарбоната тоньше самого тонкого стекла, поэтому его светопропускание почти такое же, как у однослойного стекла.

    Как растения чувствуют свет?

    Лучепреломление в покрытии теплицы имеет еще одно важное значение: оно сглаживает колебания освещения и температуры в ней в течение дня и сезона. Большинство садово-огородных культур довольно выносливы к величине освещенности и температуры, если они держатся более-менее стабильно или меняются плавно. Но резкий скачок любого из этих параметров растения понимают как сигнал о приближении неблагоприятных условий. Их физиология при этом переключается с алгоритмов роста и плодоношения на выживание и накопление собственных запасов: урожайность падает, качество продукции ухудшается. Классический пример – огурцы. Пусть ненадолго, но резко похолодало или жаром дохнуло – все, помельчали и пошли горчить.

    Своя теплица

    Первое, с чего начнем – а зачем нам теплица? Что мы, говоря по-одесски, хотим с нее иметь? По товарности теплицы разделяются следующим образом:

    1. Зимние, или круглогодичные – позволяют круглый год выращивать любые культуры. На сегодняшний день физиологически не поддаются тепличному хозяйству разве что дуриан и черимойя.
    2. Сезонные капитальные, или полузимние – дают товарную продукцию с Средней России 8-10 мес. в году. В таких культивируют или однолетники, или растения с физиологией, требующей/выносящей период покоя при минусовой температуре.
    3. Сезонные облегченные – активная фаза производственного цикла на 2-3 мес. короче, чем у полузимних; обычно под сезонными теплицами подразумеваются именно они. Культивируют в них, как правило, ранние/поздние обычные овощи и зелень.
    4. Временные – используются для выращивания в естественном грунте рассады, выгонки или под одно-двух-трехкратный урожай культур, сильно истощающих почву: корнеплодов, клубники и т.п. Когда участок выработается, теплицу разбирают, переносят на новое место, а землю оставляют отдыхать под паром или засевают азотфиксирующими культурами, бобовыми и т.п.
    5. Парники – их ставят (постройкой это назвать сложно) однократно под рассаду и выгонку. Как сделать парник как таковой, сказано выше. Сложнее по устройству парники для экзотических цветов, напр. орхидей или геснериевых, но эта тема уже из цветоводства, а не садово-огородная.

    Примечание:

    обычные в цветочных магазинах фаленопсисы – лишь несколько представителей около 800 родов и более 35 000 видов орхидных, пригодные для массовой культуры на срезку. Цветы всех орхидей долговечны и стойки срезанными. Среди них много таких, что в Голливуде кокаина не хватит, чтобы нарочно придумать, слева на рис. Известны случаи, когда богатые ценители платили по $5000 и даже по $20 000 всего на 1 цветок редкого вида. В странах, где любят всякие редкости, сдача в аренду живых цветущих орхидей в горшках – прибыльный вид мелкого бизнеса; редкие орхидеи нужно холить и лелеять до цветения 7-8 лет. Многие орхидеи источают тонкий аромат; ваниль – орхидея. Растут орхидеи вплоть до тундры, но в наших краях они или мелки и в глаза не бросаются (напр. ятрышник), или очень редки, как венерины башмачки – циприпедиумы, в центре на рис. Культура геснериевых проще, и они также очень эффектны и просто роскошны, справа на рис. Правда, на срезку не годятся.

    Назначение теплицы определяет начальные и эксплуатационные расходы на нее. Зимним необходим капитальный фундамент с полным бетонированием подземной части и утеплением, а также полноценное освещение и обогрев. Расходы на их отопление составляют львиную долю текущих, поэтому зимние теплицы оказываются рентабельными более всего большого размера (примерно от 200 куб. м) в крупных хозяйствах. Собственного запаса тепла большой теплицы хватает на поддержание жизнедеятельности растений, с учетом парникового эффекта, на несколько дней, до 2-х недель. Поэтому системы отопления для них рассчитывают не на пиковые морозы, а по среднесезонной температуре, которая намного выше.

    Изначальный вариант зимней теплицы – теплица-парник, она постоянного обогрева в средних широтах вообще не требует. Обогревает теплицу-парник разлагающаяся под слоем грунта мульча. Но ее производственный цикл варьировать трудно, необходимо 1-2 раза в год добывать навоз в больших количествах, а пищевые культуры из нее по современным санитарным требованиям чаще всего не проходят, т.к. оказываются перенасыщены нитратами. В парниковой фазе цикла более-менее съедобным оказывается только шнитт-лук. Большие теплицы-парники используют преимущественно как оранжереи, а небольшие приусадебные – для цветоводства на срезку.

    Примечание:

    в определенных климатических условиях возможна постройка полностью энергонезависимой зимней теплицы, т. наз. теплицы-термоса; им будет посвящен особый раздел. Но сложность постройки и расходы на нее для теплицы-термоса оказываются куда выше, чем для обычной. Правда, возможны исключения, см. далее в том же разделе.

    Полузимние теплицы
    – также довольно солидные сооружения; фундамент чаще всего ленточный монолитный или из готовых блоков облегченного типа, т.к. верхнее строение легкое и неравномерной усадки мало боится. Но подсвечивают и подогревают рабочую площадь здесь только в начале и конце сезона использования, а 6-7 мес. теплица функционирует на естественном освещении и парниковом эффекте. Световой фонарь полузимней теплицы из поликарбоната на ПП каркасе обойдется недорого и может прослужить более 15 лет, а при минимальной подсветке и подогреве в такой от Москвы и южнее можно выращивать и многолетние субтропические культуры вплоть до цитрусовых; у них все же есть период покоя. Сбор урожая будет сезонным, а подогрев в самые холода до небольшого плюса поможет растениям перетерпеть зиму.

    Сезонные теплицы
    более всего и строятся самостоятельно. Обычные столовые культуры они при умелом хозяйствовании в Подмосковье дают до 10 мес. в году, а южнее Ростова-на-Дону способны функционировать круглогодично. В том и другом случае расходы на свет и тепло не превысят более чем в 2 раза таковые для городской квартиры равной площади. При сокращении времени использования в холодное время года расходы на тепло падают стремительно, поэтому большинство таких теплиц оправдывает свое название. Рентабельность сезонных теплиц существенно повышается, если хозяевам доступно недорогое твердое топливо для печей; подробнее см. раздел об отоплении теплиц.

    Световые фонари сезонных теплиц в общем такие же, как у полузимних, но фундамент делают легкий столбчатый. Чаще всего для него используют металлопрокат (трубы, уголки, швеллеры), но прослужит срок наравне с теплицей и совсем дешевый деревянный, если отрезки бруса или чурбаки для него прокипятить в битуме 10-20 мин (прошпарить битумом) и перед установкой в ямы их концы обернуть рубероидом. Если срок эксплуатации теплицы не превышает 5-7 лет, а фонарь пластиковый, то ее можно строить и без фундамента.

    Временные теплицы и парники
    используют в средней полосе примерно с апреля по октябрь. Выращивают в них быстро созревающие культуры; преимущественно луковичные и корнеплоды, а также столовую зелень. Делают временные теплицы чаще всего грунтовыми (см. ниже) и накрывают пленкой. Подсветку и отопление не делают, т.к. естественного света уже/еще достаточно для фотосинтеза, а парниковый эффект дает прибавку 7-12 градусов к сезонной температуре.

    Примечание:

    степень парникового эффекта зависит от силы освещения, т.к. растения при фотосинтезе выделяют углекислый газ. Поэтому за светом в теплице нужен глаз да глаз – меньше света, меньше углекислоты, холоднее стало, фотосинтез ослабел, ослабел и парниковый эффект, еще похолодало, и так очень быстро до вымерзания.

    Теплица и грунт

    Следующий фактор, который нужно иметь в виду при, так сказать, предварительном обдумывании теплицы – характер использования грунта. По нему теплицы разделяются на грунтовые, ящичные и траншейные или насыпные.

    Грунтовые, как ясно из названия, строятся прямо на земле. Они бывают временными и сезонными. Основа такой теплицы проста: деревянная опалубка высотой 200-300 мм на ровном участке, см. рис. Снаружи опалубку подпирают штырями из арматурных прутьев, на которые надеваются концы дуг фонаря из труб. Каркас фонаря – облегченный, рассчитанный на более-менее благоприятные метеоусловия. Накрывают его преимущественно пленкой.

    В опалубку насыпают плодородную землю; при необходимости мульчируют. По мере истощения грунта его верхний слой выбирают и меняют. Хватит такой агрокультуры не более чем на 5-7 лет: чем меньше участок земли, тем труднее и дороже долгое время поддерживать его плодородие. Но к тому времени опалубка сгниет, пленка, если она не одноразовая (см. далее), износится, а каркас теплицы выполняют разборным или, если он из ПП труб, целиком переносимым вдвоем-втроем на новое место.

    Ящичная теплица пригодна под все тепличные культуры в течение не менее 10 лет; теоретически – вечно. Достигается это тем, что усиленная опалубка засыпается по гидроизоляции доверху щебнем, на который ставят ящики, наполненные землей, с перфорированными днищами. Истощенную землю из ящиков просто выбрасывают и насыпают новую. Излишки поливной воды стекают в щебень и далее – в дренаж. Таким образом исключается бич непрофессиональных тепличных хозяйств – закисание грунта от холода снизу. Если на участке нет дренажной системы, то дрену теплицы выводят в пристроенную к ней выгребную яму. Использовать сточные воды повторно для полива нельзя, в них вредная микроживность так и кишит!

    Большинство высокорентабельных самодельных теплиц именно ящичные. Изготовление опалубки и фундамента для ящичной теплицы возможно также из дерева (см. рис.), т.к. оно в данном случае с грунтом почти не контактирует и вредным воздействиям подвергается меньше. Если пиломатериалы помимо обработки биоцидами еще и пропитать дважды горячим битумом, то опалубка прослужит лет 12-15. На больший расчетный срок эксплуатации лучше с отмосткой (для полузимней теплицы – с утеплением) и возвести на нем кирпичный цоколь.

    Примечание:

    для растений с поверхностной корневой системой (лук, редис, морковь, дыни, арбузы) ящики могут быть на подставках. Тогда и теплица может быть многоэтажной, полностью или частично.

    Траншейная теплица – это, грубо говоря, ряд бетонных желобов (траншей) с технологическими проходами между ними. Отливаются они заодно с фундаментом и накрываются общим фонарем. В каждой траншее делается щебневый дренаж с выходом в выгреб или общий для участка сборник, а поверх него насыпается земля. Участки для разных культур в траншеях отделяются съемными перегородками, доходящими до дренажного слоя.

    Ухаживать за траншейной теплицей сложнее, чем за ящичной, и вероятность распространения заболеваний в ней больше, что требует достаточно умелой агротехники. Но при правильной постройке выстуживание грунта снизу полностью исключается даже на вечной мерзлоте. Кроме того, возможно культивирование растений с мощной глубокой корневой системой, вплоть до древесных. Поэтому траншейными строят более всего зимние и полузимние теплицы в местах с суровым климатом.

    Примечание:

    автору известен житель Кольского полуострова, на доходах от картошки, лука, чеснока и помидоров из самодельной траншейной теплицы за 5 лет выстроивший себе особняк в 230 квадратов жилых. Когда его спросили: «Ипотека?», он спросил в ответ: «А что это такое?»

    Когда форма – главное

    Важнейшим фактором, определяющим функциональность теплицы, является конфигурация ее фонаря. По разнообразию архитектурных форм теплицы могут конкурировать с общественными зданиями, но самостоятельно чаще всего строят каркасные теплицы-домики, поз. 1 на рис., туннельные граненые, поз. 2, и туннельные арочные с полуциркульными (поз. 3) и стрельчатыми (поз. 4) дугами арок.

    Домик

    В теплице-домике всю эксплуатационную нагрузку несет каркас, поэтому остекление может быть любым. При требуемой прочности для приусадебной теплицы самым простым технологически и дешевым оказывается каркас деревянный. Современные способы обработки деловой древесины позволяют добиться его долговечности в тепличных условиях до 30-40 лет. Лучший сорт дерева для постройки – лиственница.

    Деревянную теплицу-домик проще всего сделать полностью проветриваемой; это важно при летнем культивировании в теплице, см. выше. Крыша при высоком стоянии Солнца немного притеняет растения и отсекает ультрафиолет, что предохраняет их от ожогов. В южных регионах иногда скаты крыши в самую жару еще и накрывают марлей или старыми застиранными простынями.

    Крыша настежь распахнутой теплицы-домика играет еще одну роль: в теплице образуется избыток углекислого газа, т.к. он тяжелее воздуха, а нагревшись, уйти вверх не может. Растениям это что икорка под коньячок: урожай буйствует, а плоды один в один.

    В регионах с резко континентальным климатом деревянная теплица-домик будет оптимальным выбором, особенно если местные пиломатериалы дешевы. В Якутии (республика Саха), напр., летом очень жарко и на слое грунта в 20-30 см. над вечной мерзлотой успевают вызревать арбузы. Мелкие, с большое яблоко или апельсин, но на вкус – арбуз как арбуз.

    Примечание:

    якутские арбузы могут показаться невероятными, но мы, не ограничиваясь словесными заверениями, отсылаем читателя к книге Ю. К. Ефремова «Природа моей страны», М., «Мысль», 1985 (см. рис.) С фантастом Иваном Ефремовым его однофамилец географ Юрий Константинович в родстве не состоит.

    Арбузы и дыни – выходцы из пустынь, они способны развиваться как полуэфемеры, быстро. Однако с помидорами, огурцами и редиской в открытом грунте Якутии экспериментировать бесполезно: теплого времени года не хватает для вызревания, корни или дотягиваются до мерзлоты и растение чахнет, или Солнце его сжигает – воздух чистый, прозрачный, УФ так и жжет. А полностью распашная теплица-домик позволяет создать подходящий микроклимат на нужное время для скороспелых сортов. Правда, с обогревом в начале/конце сезона, но здесь и топливо недорого, и сбыт продукции обеспечен.

    Чертеж со спецификацией каркаса зимне-полузимней деревянной теплицы, пригодной для установки на вечной мерзлоте в суровом климате показан на рис. В Европейской России теплицу-домик можно значительно облегчить и выполнить ее каркас из подручных материалов, напр. старых оконных рам, см. далее.

    Примечание:

    деревянная теплица с поликарбонатом отнюдь не враждует. Даже наоборот, легкий, но прочный поликарбонат берет на себя часть эксплуатационных нагрузок, к чему силикатное стекло не способно. При теперешних ценах поликарбонатное покрытие обойдется дешевле остекления, а вся деревянная теплица под поликарбонатом будет прочнее и дешевле.

    Граненый туннель

    У теплиц-домиков есть существенный недостаток, проявляющийся в местах со слабой инсоляцией: при низком Солнце угол падения его лучей на скаты оказывается близким к оптимальному единожды в день на короткое время. Попросту говоря, теплица-домик неважно концентрирует свет и зимой оказывается темновата. В попытках разрешить эту проблему появилась граненая туннельная теплица.

    Каркас граненого туннеля делать из пластика нецелесообразно, т.к. механические свойства ПП оказываются наилучшими в том случае, когда поперечные связи каркаса предварительно напряжены, т.е. если дуги каркаса криволинейны. Поэтому граненый туннель – это, как правило, металлическая теплица из труб, обшитая поликарбонатом; трубы могут быть круглыми, но чаще применяют профильные. Однако тут возникает проблема стыков элементов каркаса.

    Сварные швы в условиях теплицы интенсивно коррозируют, особенно внешние, зажатые между трубой и обшивкой. Неразрушающий визуальный осмотр в таких местах невозможен, поэтому каркас оказывается склонен к внезапному разрушению.

    Примечание:

    не пытайтесь делать стальные каркасы предварительно напряженными – обычный стальной прокат совершенно непригоден для использования в данном качестве! Об усталости и текучести металла слыхали?

    При промышленном производстве металлических теплиц от сварки вообще отказываются, а собирают каркасы на фасонных пластиковых соединителях, слева на рис. В продаже такие отдельно бывают, но дороги и требуют дополнительно большого количества крепежа, поэтому самодельные стальные каркасы теплиц все-таки сваривают, но без внешних швов: заготовку надрезают углом, сгибают и варят изнутри, справа на рис. Это требует особой точности и аккуратности в расчете каркаса и разметке заготовок, но ослабевшие стыки видны сразу, т.к. сварочный шов ржавеет быстрее, чем цельный металл.

    Кстати о соединениях

    В каркасах теплиц, кроме деревянных, сверлить отверстия и вгонять в них крепеж нельзя: резкое различие условий среды внутри и снаружи даст в таких местах очаги коррозии и/или опасных механических напряжений. Не-деревянные каркасы собираются на сварке или специальных соединительных узлах. В пластиковых фирменных наборах для самосборки детали в соединителях закрепляются все же саморезами, т.к. набор, требующий для сборки специнструмента, мало кто купит. Но серьезные производители тщательно просчитывают места расположения крепежа, всю конструкцию моделируют на компьютерах, а прототип перед серией прогоняют через натурные испытания. А несерьезные местные, не утруждая себя тягостными раздумьями об авторских правах, просто копируют отработанные модели.

    Арочные туннели

    Теплица-туннель из полуциркульных арок проще всего в изготовлении, наиболее ветростойка и лучше всего концентрирует свет. Обратите внимание снова на поз.3 рис. с формами теплиц: большая часть боков полуциркульной кажется темноватой. Это значит, что большая часть света прошла внутрь и сделала там свое полезное дело. А летом в жару при высоком Солнце почти плоская крыша дает такой же эффект, как у теплицы-домика.

    Материалоемкость полуциркульной теплицы и затраты на ее постройку также минимальны, однако снегоустойчивость невысока, и в местах с большой снеговой нагрузкой возможны казусы наподобие того, что на рис., даже если сооружение конструктивно выполнено совершенно правильно. Поэтому в регионах с обильными снегами правильнее будет строить теплицу стрельчатую. Она обойдется на 3-5% дороже, но зато в ней несложно сделать несколько больших форточек для летнего проветривания, что немаловажно восточнее Урала, гор и реки.

    Любая арка проявляет все свои достоинства только будучи напряженной, эксплуатационной нагрузкой в составе конструкции или предварительно. Для теплицы, как легкого одноэтажного сооружения, возможен только второй вариант. Вместе с тем и отменные механические качества ПП проявляются в полной мере в деталях из предварительно напряженных труб. В сочетании с работающей обшивкой из поликарбоната это выводит теплицы из него на пластиковом трубчатом каркасе на рекордные соотношения прочности, стойкости и долговечности к себестоимости. Отсюда следует еще один рекорд – популярности конструкций данного типа. Поэтому немного ниже мы займемся ими подробнее, а пока вкратце рассмотрим еще одну арку.

    Арка из профиля

    В тонкостенных объемных деталях при характерных для арочных теплиц радиусах изгибов напряжения в обычной стали оказываются далеки от предела ее текучести, с одной стороны. С другой – оцинкованные С- и U-профили под гипсокартон недороги, легки, а собрать каркас теплицы из профиля такого типа (см. рис.) вроде бы элементарно: достаточно крестовой отвертки да ножниц по металлу. При упрочнении подкосами и ригелями «свеженькая» конструкция выходит достаточно прочной, даже прочнее чем из ПП труб. И обшивку к ней можно крепить не хомутами (см. далее), а как-нибудь попроще и полегче.

    Однако первые разочарования ждут профильного энтузиаста уже при сборке. Во-первых, саморезов крутить приходится очень много и обходятся они недешево. А сведенные судорогой в клешню пальцы и кровоточащие мозоли просто кричат: «Ну, купи же, наконец, ты, хозяин разэтакий, шуруповерт!» Во-вторых, размеченные вручную и нарезанные без просекателя профиля заготовки (а их много!) никак не соединяются точно и весь каркас идет, как говорится, сикось-накось. На производстве-то проще, там компьютер просчитает, передаст данные на штамп-робот, а тот уж нарубит идеально, плохо он просто не умеет.

    Но самое главное разочарование ждет еще до конца первого сезона: каркас ржавеет на глазах. Что, казалось бы, стоило, прочитать сразу в спецификации на профили – не предназначены они, как и гипсокартон, для наружного применения…

    Пластиковые арки

    И снег, и ветер…

    Правильно скомпоновать и собрать самому теплицу из пластиков возможно только зная ветровые и снеговые нагрузки на нее в месте постройки. Определиться с ними для своей теплицы вам помогут карты на рис. С численными значениями нагрузок, как говорится, не заморачивайтесь и сложных формул в дальнейшем не ждите: все уже сведено к номерам нагрузочных зон. Если в тексте будет указан один из них, имеется в виду наибольший в данном месте. Напр., теплица будет во 2-й ветровой и 6-й снеговой зоне, или наоборот. Тогда нужно делать ее для 6-й зоны; особенности по снегу и ветру, если в данном случае они есть, оговариваются.

    Каркас

    Фирменные тепличные каркасы собираются из спецтруб на фасонных соединителях (см. напр. рис.): стаканах, плоских и трехкоординатных крестовинах, прямых и косых тройниках, разветвителях на несколько углов. В продаже они бывают, но стоят дорого и рассчитаны, как правило, на конкретную конструкцию. Помыкавшись в попытках приспособить ее для себя, приходится все-таки докупать остаток до полного набора. Который сразу и весь целиком оказался бы вдвое дешевле.

    Мы пойдет другим путем. Мы обойдемся водопроводными ПП трубами 3/4 дюйма и везде продающимися дешевыми соединителями для них: прямыми муфтами, плоскими тройниками и прямыми углами. Соединять детали будем , как и . Аренда паяльника (точнее – сварочного аппарата) для пропилена стоит недорого, электричества он потребляет немного (включается в обычную розетку), а научиться сваривать ПП можно за полчаса. Готовый же каркас такой конструкции выйдет не хуже фирменного, но намного дешевле. Собрать его начинающий мастер сможет за выходные. Поскольку для теплицы важнее аэродинамика и обледенение, а не вес верхних этажей, каркас разработан по авиационным, а не по строительным принципам. Хорошие самолеты летают, бывает, дольше, чем обычный дом стоит.

    Нулевой цикл

    Основное о подготовке основания теплицы было уже сказано ранее. Нужно только добавить, что площадка под теплицу должна быть спланирована с точностью 5 см/м, иначе возрастает вероятность закисания грунта. Если теплица не грунтовая, после планировки формируется уклон грунта 6-8 см/м к стоку в дренаж. Для облегченных теплиц уклон формируют до установки опалубки под гравий, а для капитальных – после заливки ленточного фундамента. Уклоны стоков зимних траншейных теплиц и теплиц-термосов формируются стяжкой их полов. Не забудьте о гидроизоляции уклона!

    Дуги арок рассматриваемой конструкции плотно надеваются на выступающие вверх на 40-50 см штыри из арматурных прутьев. Делать выступ меньше не нужно, дуги плохо держаться будут. Больше – тоже не нужно, изогнутся неправильно. Под облегченную теплицу арматурины забиваются в землю вплотную к опалубке на 1 м и более, а под капитальную замуровываются в фундамент на те же 40-50 см. После сборки каркаса дуги притягиваются к опалубке хомутами из тонкой перфорированной стальной полосы и саморезами 5-8 мм длиной в толщину досок опалубки.

    Примечание:

    в 1-3 зонах пороги дверной и форточной рам также прикрепляются к опалубке хомутами и саморезами. В верхних зонах рамы делаются без порогов, а их стойки надеваются на штыри из арматурин, как и дуги.

    Как сделать каркас?

    Размеры

    Стандартные длины водопроводных труб – 6, 5 и 4 м. Из них получаются полуциркульные арки с пролетом 3,6, 3 и 2,3 м, с учетом отходов на резку и усадки сварочных стыков. Этими значениями следует руководствоваться при расчете общих размеров теплицы. Стрельчатые арки надежнее, если снеговая зона 4-я и выше. Тогда идут, наоборот, от размеров: арку вычерчивают в масштабе на миллиметровке (верхний угол – в данном случае обязательно прямой!), вымеряют длину ее крыла курвиметром, гибкой линейкой или выкладкой по контуру толстой нитки с последующим промером, и переводят в длину заготовки. На обрезку-усадку прибавляют 20 см. Можно сделать и наоборот: отмерить в масштабе отрезок мягкой проволоки (напр., медного обмоточного провода диаметром 0,8-1,2 мм), изогнуть его как надо на миллиметровке и отбить по нему профиль крыла дуги.

    Сборка

    Дуги арок собираются на ровной поверхности прямыми. Ставятся на места поодиночке; в процессе сборки монтируются конек и продольные несущие балки – стрингеры, поз. 1 на рис. Дверная и форточная рамы, поз. 2, собираются отдельно на углах, тройниках и прямых муфтах. Муфты – основа шарниров и защелок; в патрубки муфт ввариваются отрезки стоек рам. Затем к корпусам муфт прикрепляются саморезами обоймы шарниров и защелок из отрезков труб большего диаметра. В данном случае это возможно, т.к. постоянных нагрузок в данных местах не будет, а неисправности шарниров с защелками не влияют на прочность каркаса и легко устранимы. Сборку полотен двери и форточки начинают, продев их задние стойки в обоймы шарниров, потом на весу доваривают остальное. Обшивают чем угодно, на саморезах в рамы полотен, т.к. и эти узлы не несущие.

    Легчайший каркас такого типа показан на поз. 3. Обратите внимание – коньковая балка, как и стрингеры, ступенчатая, собирается из отрезков трубы на тройниках. Дверная и форточная рамы крепятся в таком случае тоже на тройниках заподлицо с фронтонами.

    Как часто ставить дуги?

    Шаг установки дуг определяют следующим образом:

    • Если зоны 1 и 1, берут шаг в 1100 мм.
    • В остальных случаях кладывают номера зон и получают сводный номер нагрузочной зоны N.
    • При наибольшей зоне до 3-й включительно на N делят 4800, а полученное значение округляют до ближайшего меньшего целого, кратного 50, и получают шаг в миллиметрах; напр. для 2 и 3 зон он будет 950 мм, а для 3 и 3 – 800 мм.
    • Если наибольшая зона 4 или 5, на N делят 5600; дальше – аналогично 2 и 3 зонам.
    • В наибольших 6 и 7 зонах на N делят 5500.

    Зависимость шага дуг от зоны, как видим, нелинейная. Это объясняется тем, что с возрастанием номера зоны все большую нагрузку берут на себя стрингеры, см. ниже. Так конструкция выходит чуть более материалоемкой, но существенно менее трудоемкой.

    Примечание 15: 8-я зона,и та, и другая, вообще говоря, проблемная. Здесь, бывает, снег бетонные перекрытия ломает, а ветер дома с фундаментов сдвигает. Любое самостоятельное строительство тут ведется на свой страх и риск, и к теплицам это относится в полной мере. Как все-таки выкрутиться, с определенной долей риска, будет сказано далее по ходу изложения.

    Усиление

    На легчайший каркас можно с некоторой опаской положиться в 1-2 зонах, но и здесь его желательно подкрепить хотя бы парой стрингеров. Схемы их расположения для разных зон показаны на поз. А-В. Не забудьте только, что координаты даны для продольных осей связей, а сами балки ступенчатые, как и коньковая. С учетом этого (и усадки на сварку) нужно делать разметку заготовок.

    Внимание!
    Пары стрингеров одного уровня выполняются непременно в зеркальном отражении, поз. Е!

    В 6-й зоне верхние пары стрингеров связывают ригелями (поз. Е), в 7-й концы туннеля с обеих сторон внизу подкрепляются раскосами по схеме 2-1 (см. рис.) В 8-й подкрепить нужно по схеме 3-2-1 (см. там же), но, опять-таки, безо всякой гарантии. Увеличивать количество стрингеров в верхних зонах бесполезно: они, образно выражаясь, начинают отпихивать нагрузки друг другу и в целом конструкция слабеет.

    Как ставить раскосы без фасонки? Тем более, что углы получаются дробные? С помощью самодельных хомутов из оцинковки 0,5-0,7 мм, см. рис. справа. Заготовку сгибают U-образно, вкладывают в нее оправки из отрезков стальной трубы и обжимают уши тисками. Удобно использовать 2 пары тисков: в стационарных настольных сжимают длинное ухо, а меньшими переставными – короткое.

    После обжима оправки вынимают, обрезают хомут в размер и по форме и сверлят отверстия под болты М6. Такой кустарный обжим получается с недохватом, но здесь это только к лучшему: сжатый болтами на месте, хомут и трубы схватит намертво, и сам приобретет чудовищную для такого тонкого металла жесткость.

    Стрелы и ноги

    Расположение стрингеров на стрельчатых дугах определяют исходя из базовой полуциркульной с тем же пролетом, как показано на поз. Д. Учтите, этот метод справедлив только для стрелок с углом при вершине в 90 градусов! Конек стрелки одинарным без фасонки не сделаешь, ну и не нужно. Дешевле обойдется дополнительная труба, углы и тройники для двухбалочного конька, поз. И. Его половины выполняются, как и стрингеры, зеркально. Отступ от вершины указан максимальный; балки нужно придвинуть как можно ближе к ней, сообразно размерам наличных тройников и навыкам сварки ПП. Кстати, через двойной конек проще всего вывести и дымовую трубу, и полуциркульную арку он сделает прочнее.

    Если арки покоятся на вертикальных ногах не выше 60 см, считая от верха арматурин, то в месте сопряжения их крыльев с ногами ставят дополнительный стрингер, поз Д. Усиление в 7 и 8 зонах при этом выполняют по тем же схемам, сдвинув на ячейку вниз, т.е. пустых ячеек под усиленными быть не должно. Если ноги выше 0,6 м – увы! – нужно считать особо, т.к. низ каркаса будет работать уже не как продолжение арок, а как отдельная коробка.

    Дверь и форточка

    В зонах начиная с 3-й обязательно, а в нижних весьма желательно дверную и форточную рамы крепить не прямо к дуге (слегка скошенные тройники создают нежелательные напряжения в каркасе), а подвешивать в ней на полуригелях и коротких продольных держателях, поз. К, К1, К2. Такое крепление на неопытный взгляд кажется слабоватым, но вспомните: на фронтоны ляжет еще работающая обшивка из прочного поликарбоната. В конечном итоге каркас окажется не слабее и прослужит не меньше, чем фюзеляж DC-3 или Ан-2.

    А под пленку?

    Нынешние пленочные теплицы – вовсе не хлипкие одноразовые «полиэтиленки» прошлого. Тепличный чехол из современной армированной пленки прослужит 5-7 лет и обойдется в несколько раз дешевле поликарбонатного жесткого. У специальной тепличной пленки есть еще одно ценное свойство: гидрофильность. Она удерживает на своей поверхности слой влаги до 2 мм, что улучшает прозрачность покрытия и усиливает парниковый эффект. Благодаря этому современная пленочная теплица может быть сезонной и даже полузимней. Не вызывает проблем и проветривание пленочных теплиц в жару: достаточно подвернуть края полога; не нужны для них и дверь с форточкой. В общем, для мест с мягким и умеренным климатом теплица под пленкой – оптимальный вариант, а в прочих строить ее и смысла нет.

    Под пленку прекрасно пойдет и описанный выше каркас. У него вполне самолетный запас прочности, и при расчете под пленку достаточно взять номера зон на 1 выше. Стойки дверной и форточной рам нужно оставить, см. рис., т.к. они воспринимают часть нагрузок. Крепить липучки к стойкам можно не саморезами, как на рис., а хомутиками из тонкой мягкой проволоки. Не так эстетично, но проще, дешевле и не менее надежно. Если же саморезами, то под липучки лучше установить прямые муфты и саморезы заворачивать в их утолщенные корпуса.

    Жесткая кровля

    Пленочные теплицы оправдывают себя преимущественно в случаях, когда ставятся временно на сравнительно небольшой срок. Напр., купил некто участок под лесопосадку или выгон для скота. Как сейчас с кредитами – всем известно. Чтобы собрать средства на его обустройство, решил подождать года 3-4, а землю пока сдавать в аренду недорого. Вот тут и можно субарендаторам и коллегу-агрария выручить, и самим неплохо поживиться.

    Для длительного пользования выгоднее теплицы с жестким покрытием из поликарбоната. При расчетном сроке службы 20 лет (и это не предел) оно обойдется дешевле, чем 2-х – 3-х кратная замена пленочного чехла. Кроме того, не нужно возиться с его мойкой, съемом-установкой дважды в год и отводить площадь для его зимнего хранения. Так что приглядимся получше и к поликарбонату.

    Выше уже сказано, что теплица, с точки зрения ее покрытия, от прочих сооружений отличается резким различием условий среды внутри и снаружи. Покрытию толщиной до нескольких см приходится выдерживать те же нагрузки, что и полуметровой каменной стене. Поэтому приемы работы с поликарбонатом для теплицы несколько отличаются от них же для и . Как кроить поликарбонат для теплицы, дает представление видео:

    а как его крепить к каркасу:

    Мы рассмотрим только отдельные моменты, в известных источниках освещенные недостаточно.

    Структура

    Плиты сотового поликарбоната выпускаются разной толщины и структуры. Плиты одинаковой толщины могут быть разной структуры, и наоборот. Структура 2R (см. рис.) для теплиц непригодна ни по теплоизолирующим, ни по механическим качествам.

    Структуры типа R (без диагональных связей в ячейках) прозрачнее типа RX, но хуже держат динамические нагрузки, поэтому подходят для мест, где ветровая зона не выше 4-й. 3R применяют там, где среднезимняя температура выше –15 градусов или мороз ниже –20 держится в течение более суток не чаще, чем раз в 3 года. В прочих случаях нужно брать 5R.

    Температурные диапазоны для 3RX и 6RX те же, но в случаях, когда ветровая зона 5-я и выше. Для любой 8-й зоны единственно приемлемый вариант – 6RX. 5RX брать не нужно, он мало прозрачен. 6RX и был разработан для замены 5RX в теплицах.

    Толщина плит определяется следующим образом:

    • Если обе зоны не выше 2-й, берем 6 мм.
    • Для прочих случаев находим сводный номер N, как для каркаса.
    • Для 3 и 4 наибольших зон N оставляем как есть.
    • Для наибольших 5 и 6 зон берем N+1.
    • Если наличествует 7 или 8 зона, берем N+2.
    • Полученное значение умножаем на 2.
    • Результат округляем до ближайшей большей стандартной толщины плиты.

    Таким образом, к примеру, для 4 и 4 зон получается толщина 16 мм, а для 8 и 8 – 40 мм. Впрочем, обеих 8-х зон в РФ нету.

    Обшивка

    Стандартные размеры плит поликарбоната – 6х2,1 м и 12х2,1 м. Общие размеры теплицы выбирают такими, чтобы над фронтонами арочных и граненых и по всему периметру крыши домиков образовался свес не менее 10 см. По СНиП свес должен быть не менее 15 см. Если теплица товарная и вы предполагаете получить санитарный сертификат на продукцию, учтите – инспекторы и теплицу проверят по всей форме.

    Радиусы кривизны тепличных арок позволяют плиты самых употребительных структур 3R и 5R настилать на каркас как вдоль, так и поперек. Как будет правильнее? И так, и этак. Все зависит от того, каких нагрузок в данном месте больше, статических от снега или динамических от ветра. Если номер снеговой зоны больше ветрового, лучше настилать поперек, слева на рис. В противном случае – вдоль, справа там же.

    Примечание:

    структуры RX настилаются только вдоль, иначе возможно внезапное разрушение покрытия вследствие усталости материала.

    Продольные стыки собирают на стандартных соединителях FP (прямых) и RP (коньковых), в зависимости от радиуса изгиба в данном месте. Верхние зазоры стыков желательно загерметизировать строительным силиконом, отмечено желтыми кружками. Лучше брать неразъемные соединители, они дешевле и в них нечему ржаветь. Разнять стык в крайнем случае все же можно, прокапав его тормозной жидкостью и потянув плиты вдоль в разные стороны.

    При обшивке поперек некоторые швы между плитами могут оказаться висячими. В таком случае плиты соединяют известным любительским способом (показано на врезке): полосами гибкого пластика толщиной 3-6 мм с герметизирующими прокладками из резины или силикона и саморезами. Полосы и накладку на стык лучше брать из ПВХ. Он для такого случая достаточно прочен, надежен и стоек. Но главное его достоинство в стыке – ПВХ довольно быстро намертво слипается с прокладкой и ее никогда не выдавливает из-под накладок.

    Крепления

    Способы крепления поликарбоната к каркасу термошайбами (поз. 1-3 на рис.) многократно описаны и мы на подробностях останавливаться не будем. Отметим только, что, если обшивка продольная, то оба торца плит нужно оклеивать перфорированной самоклейкой и обрамлять торцевым профилем.

    Каркас теплицы, как указано выше, ослаблять отверстиями и крепежом крайне нежелательно. Обшивку к нему крепят хомутами из стали 1,5-3 мм толщиной, поз. 4 и 5. Полосу шириной 40-60 мм сгибают по оправке U-образно, зажимают вместе с оправкой в тисках и отгибают усы. Отгиб нужно делать с учетом толщины резиновых прокладок, а их, в свою очередь – сообразно толщине стенок обойм соединителей каркаса. Терморазрыв между плитами шириной 3-5 мм заполняют силиконовым герметиком.

    Избушка из окошек

    Теплица из рам негодных окон появились во времена массового хрущевского строительства. Во-первых, тогда столярка на новостройки качества шла гнуснейшего: «План давай! Вал давай! Нынешнее поколение людей будет жить при коммунизме!» Поэтому многие новоселы тут же меняли окна-двери на заказные, благо материалы и работа тогда стоили копейки. Во-вторых, трудящимся, т.е. официально постоянно трудоустроенным, дачные участки тогда же раздавались всем подряд направо и налево. В-третьих, грошовые госрасценки и доступность – отнюдь и отнюдь не друзья. Уместно тут вспомнить старый советский политический анекдот. Председатель колхоза «Свет Ильича» открывает общее собрание: «Товарищи! На повестке дня у нас два вопроса: ремонт коровника и построение комунизьму. По первому вопросу: досок нету, гвоздёв нету, кирпичу нету, цементу нету, извёстки нету. Переходим ко второму вопросу».

    Мы же перейдем к вопросам техническим, от них толк бывает. Сейчас тоже много окон меняют на металлопластик со стеклопакетами, но рамы выбрасываются еще крепкие. Из них можно собрать вполне надежный и долговечный домик, если немного помочь рамам нести нагрузку. Накрывать такое сооружение по-хрущевски одноразовой пленкой не стоит, лучше потратиться на пару листов недорогого поликарбоната 3R 6 мм, что при размерах теплицы около 6х3 м позволит обойтись для крыши, кроме фронтонов, всего одной стропильной фермой. Получим вполне сезонную и товарную теплицу для зон до 4-й включительно, т.е. для большей части территории РФ, пригодной для сельскохозяйственного использования.

    Конструкция каркаса теплицы под рамы показана на рис; для наглядности пропорции деталей даны произвольно. Размеры в плане – 5,7х2,7 м; внутреннего пространства – 5,4х2,4 м. Понадобится для нее, кроме поликарбоната и рам, 15-16 досок 150х40 мм длиной 6 м и 1 брус 150х150 мм той же длины; всего 0,675 куб. м хвойной древесины, и около 5 кг гвоздей 70, 100 и 150 мм.

    Фундамент – деревянный столбчатый, из 6 столбов в 2 ряда длиной по 1 м. Брус нужен как раз для фундамента. Выступ столба в самом высоком месте участка над грунтом – 30 см; остальные выравниваются по нему гидроуровнем. Заглублять столбы по расчету промерзания не нужно, конструкция будет играть вместе с грунтом многие годы, на хрущевских «полиэтиленках» проверено.

    Балки нижней опорной рамы – ростверка – и верхнюю – обвязки – сшивают на гвоздях из досок как обычно, зигзагом, поз 1. Шаг забивки в ряду – 250-400 мм. Ростверк собирают в сборный шип, а обвязку в сборную четверть (поз. 2) тоже на гвоздях, по 5 конвертом на угол. Обрезки досок размером 150х150 распускают натрое, эти брусочки потом пригодятся.

    Далее ростверк монтируют на фундамент и 2 доски распускают натрое по длине. Здесь от нового дерева придется перейти к старому, отсортировать рамы. 8 цельных самых высоких (а лучше 10, если найдется), откладывают сразу (слева на рис.), они пойдут на углы и, если еще 2 будет, на обрамление дверного проема. Остальные разбрасывают по предполагаемой площади стен как-нибудь, лишь бы дырок поменьше вышло, справа на рис.

    Теперь из рейки 50х40 нарезают 4 стойки длиной в высоту самой высокой рамы плюс 10 мм и прибивают их к ростверку вертикально по углам заподлицо с их внешними сторонами. Углы снаружи обшивают досками длиной в высоту теперь уже стойки плюс 220 мм (высота ростверка + высота обвязки). В получившееся вверху гнездо укладывают обвязку и окончательно сшивают гвоздями всю коробку.

    Рамы устанавливают, начиная с углов. Как их скреплять с коробкой и друг с другом, показано на поз. 3-5. Подойдя с 2-х сторон к местам будущей двери и распашного окна, ставят стойки дверной и оконной коробок из цельных досок. Крепят их к ростверку, обвязке и смежным рамам гвоздями с помощью все тех же брусочков из обрезков. На них при необходимости можно распустить еще 1-2 доски.

    Теперь пришла очередь крыши. Стропильные фермы делают по поз. 6. Поликарбонат настилают на крышу вдоль. От каждой плиты отрезают продольную полосу шириной в 40 см. При этом образуются свесы крыши около 15 см, а полосы пойдут на обшивку фронтонов.

    Предпоследние этапы работы, во-первых – закрывают зияющие проемы в стенах пенопластом, а все зазоры запенивают. Пена в данном случае не только герметик и утеплитель; она придаст всей конструкции дополнительную связность и прочность. Во-вторых, вымеряют по месту размеры двери и форточки и делают их рамы по рис. справа.

    До устройства дренажа и запуска теплицы осталось оформить цоколь. В хрущевские времена на него пускали шифер или рубероид, присыпав снаружи землей. Нам легче: теперь есть такой замечательный (без иронии) материал, как пустые пластиковые бутылки. Из просто напихивают под ростверк горлышками внутрь, только пробки снимать не надо. Получится отличная теплоизоляция с вентиляцией, абсолютная технологичность с ремонтопригодностью и многолетняя стойкость; экологи всего мира выть готовы, чего им с этими бутылками делать. А нам – бесплатная польза.

    Примечание:

    такого типа коробка пойдет и под одноразовую полиэтиленовую пленку, только ее нужно усилить теми же рейками 50х40, см. рис:

    Бутылочная

    Пластиковые бутылки делают из полиэтилентерефталата (ПЭТ). Среди замечательных качеств этого материала есть и уникальное: он почти без потерь пропускает УФ. Это позволяет усилить парниковый эффект и тем самый снизить расходы на отопление и расширить рабочий цикл теплицы. Поэтому, если есть возможность раздобыть не менее 400 сосудов из ПЭТ, имеет полный смысл сделать теплицу целиком из бутылок.

    Тут возможны 3 варианта. Первый – долгими зимними вечерами распустить бутылки на листы и сшить их на машинке капроновыми или, лучше, пропиленовыми нитками в полотнища подходящего размера, поз. 1 на рис. Сшивать мебельным степлером, как иногда советуют, не стоит: скобы обойдутся дороже ниток и довольно быстро поржавеют. Еще можно встретить советы шить не ниткой, а рыболовной леской. Если их авторы и знают, где взять машинку, шьющую леской, или сами умеют шить руками с той же скоростью, то все равно – леска и по длине, и на вес обойдется многократно дороже ниток, а шов не затянется, т.к. леска цельная, а не крученая.

    Второй вариант – собрать из бутылок что-то вроде колбас (рис. справа), нанизать их на стальные прутья и заполнить раму каркаса такими «шашлыками» вертикально, горлышками вниз, чтобы стекал конденсат, или горизонтально, поз. 2 и 3 на рис. с видами бутылочных теплиц. Если на улице ниже +10, от такой теплицы без заделки зазоров между бутылками толку не будет, но при весеннем тепле она даст большую концентрацию света, что ускорит развитие растений.

    Третий вариант – бутылки укладываются горизонтально горлышками внутрь, поз. 4. Теплоизоляция и концентрация света получаются максимальными (так строят даже дома), но бутылок нужно уже не сотни, а тысячи. Соединяются они клеем или цементом, что трудоемко и дорого, поэтому бутылочные теплицы, так сказать, горизонтальные, встречаются редко.

    Можно ли зимой без обогрева?

    Тепла теплица теряет очень много, и ее отопление влетает в копеечку. Товарность самогреющихся теплиц-парников очень ограничена переизбытком нитратов в почве. Чтобы получать удовлетворяющую современным санитарным нормам продукцию без зимнего обогрева, и была изобретена теплица-термос.

    Изобрели ее вовсе не украинские умельцы в наши дни, как вовсю вещает укрнет, а в Израиле более полувека тому назад. Кстати, именно для теплиц-термосов пришлось придумать тот самый сотовый поликарбонат и специальные термоблоки, сочетающие хорошие изолирующие и механические свойства. От голой идеи до работоспособной конструкции чаще всего очень долго…

    Израиль – мировой лидер по тепличному хозяйству. Теплицы там строят в пустынях и горах. Летом поверхность грунта нагревается до +60, а зимой кратковременно может быть и –20. А сама идея в том, что в грунте на некоторой глубине держится постоянная температура, равная среднегодовой в данном месте; в субтропиках это примерно +18-20. С прибавкой 7-12 градусов от парникового эффекта получим как раз оптимум для растений вплоть до ананасов.

    Термосом является только верхний пояс подземного строения теплицы, см. рис. Нижний, обычный бетонный, в сущности кондиционер. Зимой его греет земля-матушка, а летом в яму с прохладным плотным воздухом горячий легкий не потечет. В итоге – температуру в теплице можно регулировать только форточками без затрат на отопление и кондиционирование. Чтобы усилить освещение зимой, один скат крыши ориентируем на юг, а другой изнутри застилаем алюминиевой фольгой.

    В умеренном поясе ситуация иная. Во-первых, хотя среднегодовая здесь около +15, однако обогрев зависит не только от температуры, но и от приходящего потока тепла. Чтобы докопаться до «кондиционера» нужной мощности, приходится уходить вниз за глубину промерзания не менее чем на 2 м. Уже в Ростовской области для этого нужна яма от 2,5 м. Во-вторых, пиковые холода у нас держатся не часы, а дни. Поэтому и объем теплицы нужен большой. В той же Ростовской обл. минимальные размеры котлована в плане – 5х10 м.

    С такой полусотки, действительно, в наших краях можно снимать в год 400-600 кг ананасов и до 1,5 тонны бананов. Как их продать? Ладно, допустим, мы живем в некоем тридевятом царстве, где потребконтроль за умеренную взятку в национальной валюте всегда готов охотно и радостно оформить героин как пищевую добавку, а оружейный плутоний – как детские игрушки.

    Но полтонны даже мелких ананасов поштучно дадут около 1000 плодов. Сколько стоит 1 (один) ананас? В супермаркете, с фирменной наклейкой и сертификатом качества на партию? Как часто и как много ананасов покупают? Когда при таком раскладе окупится только лишь выемка 120-130 кубов грунта? В целом приусадебную теплицу-термос в бореальном поясе можно отнести к разряду проектов, в которых здравый смысл и трезвый расчет полностью замещены неуемным желанием добиться чего-то утробно-своего вопреки очевидному.

    Гораздо больший интерес представляет малая наземная теплица-термос с собственным теплоаккумулятором в виде каменки, работающая по принципу солнечной печи с накопителем тепла, см. рис. справа. При –5 снаружи ее внутренность под Москвой может прогреваться до +45. Поэтому в своде сделан сдвижной люк-регулятор температуры с клапаном-хлопушкой и дефлектором, отводящим холодную струю от растений в зону наибольшего нагрева.

    Верхняя хлопушка должна срабатывать от малейшего дуновения туда-обратно, поэтому ее створку делают предельно легкой, свободно ходящей и подпружинивают до нулевого баланса в закрытом положении тонкой, 0,15-0,25 мм, стальной проволочкой. От заморозков хлопушка все же не спасает, поэтому люк-регулятор на ночь нужно закрывать вручную.

    Указанные размеры – минимальные; теплицу можно сделать и побольше. Если она выполняется в виде гряды, но на каждые полные и неполные 1,5 м длины по фронту нужна своя вытяжка с воздуховодом, чтобы каменка равномерно прогревалась. Так, теплица длиной 2 м должна иметь 2 воздуховода и 2 вытяжки. Тянуть вытяжку высоко вверх не нужно, это все-таки не печь; тяга тут нужна минимальная, лишь бы нагретый воздух через каменку просачивался.

    Когда нужна минимизация

    Мини-теплица находит применение во-первых, в городских квартирах. Здесь под нее отводят часть утепленного балкона или лоджии. Перегородку лучше делать все из того же поликарбоната. Ящики с землей развешивают на стене; при этом удается и выращивать экзотические цветы, и снабжать зимой семью редиской, клубникой, зеленью.

    В растениеводстве мини-теплицы используют, чтобы создать для определенной группы растений особые условия. В обычной ящичной теплице для этого достаточно прибить к ящикам дуги из металлопластиковой трубы и накрыть все пленкой, слева на рис. Под горшечные культуры приходится делать уменьшенные копии больших теплиц, в центре там же.

    В дачно-огородном хозяйстве отличной подмогой будет мини-парник из бутылок, справа на рис. выше. Благодаря высокой концентрации света он может быть сквозным, а свежий воздух на растения в ранних фазах развития действует благотворно. Кроме того, с таким никаких хлопот: вынес наружу и поставил.

    Существуют и виды высокопродуктивных мини-теплиц, доступные для самостоятельного изготовления. Вот, к примеру, на рис. справа теплица из автошин. Несмотря на корявенький внешний вид, она высокотехнологична: используется двухступенчатый парниковый эффект и капельное орошение. При умелом подборе сортов одна стойка «автотеплицы» может давать в день до полуведра помидоров или 700-800 г клубники.

    Так как же зимой?

    Небольшая зимняя теплица могут окупиться либо севернее примерно параллели Котласа, либо на самом юге, в Краснодарском крае и Ставрополье. В первом случае дело решают довольно высокие цены и спрос, во втором – мягкая зима. И там, и там для мелкого частника возможны, в общем, 2 конструкции.

    Первая – классическая траншейная теплица-парник, только крытая поликарбонатом, см. рис. ниже. Т.к. каркас полностью несущий, при расчетах покрытия берут номер зоны на 1 меньше. Зимой выращивают цветы и лук-перо. К концу февраля, когда мульча почти перепреет, высевают помидоры с огурцами и получают урожай в конце апреля. Летом «тепличат» как обычно, а осенью, когда дешев грунтовой урожай, траншеи перезаправляют; это дело не одного дня, т.к. свежее биотопливо разогревается поначалу очень сильно. Затем цикл повторяется.

    Второй – ящичная теплица-землянка без дренажа; схема на след. рис. Землянка – название относительное, т.к. бетонная стяжка пола ей никак не повредит. Избыточная вода стекает в поддоны, где под действием тепла от регистров отопления испаряется и увлажняет воздух.

    Цоколь и отмостку теплицы-землянки желательно утеплить, но фундамент утеплять не нужно. В плюсовом поясе вокруг него почва на зиму не заснет, что обеспечит дополнительный подогрев при слабом освещении. В этом отношении землянку можно считать теплицей-полутермосом.

    Как обогреваться?

    На отопление, как уже сказано, приходится большая часть зимних расходов на теплицу. Если отопление водяное от котла, то оптимальной схемой системы будет . Она была специально разработана для производственных помещений, поэтому в жилые вписывается плохо, но проста, недорога и весьма экономична при требуемой температуре до +16 градусов, а в теплице тепла добавит до оптимума парниковый эффект.

    Однако лучший вариант отопления теплицы – печное от печи-калорифера типа булерьяна или буллера. Косо вверх поставленные сопла его конвектора направляют горячий воздух на скаты крыши; здесь он не дает им обмерзнуть, а сам остывает до комфортной температуры и теплой пеленой опускается на растения, создавая эффект разгара весны. Подробнее об особенностях печного отопления теплиц можно узнать из видео ниже

    Видео: печное отопление теплицы

    Для теплицы площадью менее 10 кв. м самый маленький буллер оказывается мощноват, т.к. при очень малой загрузке топлива КПД буллеров резко падает. В таком случае выручит буржуйка из газового баллона на 12 или 27 л, КПД буржуек как раз довольно высок при слабой топке. Что касается печей длительного горения, то для теплиц они непригодны: создают слабый очаг конвекции и сильный, обжигающий растения, теплового излучения. Весна получается как в пустыне.

    Об освещении

    Освещение теплиц требует отдельного обстоятельного разговора. Здесь поделимся только небольшим секретом: 1 специальную фитолампу на 24 Вт можно заменить 3 обычными экономками по 13-15 Вт
    со спектрами на 2700К, 4100К и 6400К. Потребляемая мощность возрастает вдвое, но оказывается все-таки втрое ниже, чем у ламп накаливания.

    Одна такая триада под плоскими коническими рефлекторами дает достаточную освещенность площади в 4-6 кв. м. Лампы развешивать нужно так, чтобы одинаковые спектры не соседствовали ни в ряду, ни между рядами.

    В заключение

    Подытожим – какую строить теплицу? Для начала – из бутылок. Она быстро, просто и дешево позволит научиться вести тепличное хозяйство и почувствовать его выгоды.

    Далее – в умеренном климате однозначно доминируют теплицы из поликарбоната на каркасе из ПП труб. В местах суровых предпочтительна деревянная крытая тоже поликарбонатом. Она хороша и тем, что сама минимально воздействует на окружающую среду. На вечной мерзлоте это жизненно важно.

    (Пока оценок нет)

    Все большее количество людей устанавливает на своих приусадебных участках теплицы. Выгода от использования данных конструкций очевидна.

    Можно вырастить рассаду с последующим переносом ее в грунт, что позволяет получать ранние овощи со своего участка, а можно вообще выращивать овощи и зелень круглый год, не зависимо от погодных условий.

    Имеющиеся в продаже теплицы, не всегда отвечают требованиям садоводов любителей. Поэтому одним из самых лучших вариантов устройство теплицы на собственном участке является возведение данной конструкции своими собственными силами.

    Материал для устройства теплицы

    Перед тем как приступить к строительству теплицы, необходимо решить вопрос с материалом, из которого она будет устроена. Рассматривая современные материалы для устройства теплиц, особо хочется выделить листы сотового поликарбоната.

    Чем примечателен данный материал?

    • Прочностью. Листы поликарбоната хорошо выдерживают нагрузку и достаточно эффективно противостоят механическому воздействию.
    • Светопроницаемость данного материала составляет 90%. Для теплицы это более чем достаточно.
    • Устройство листов сотового поликарбоната образует своеобразную воздушную прослойку, которая является хорошим теплоизолятором.
    • Внутренние ребра обеспечивают достаточную жесткость конструкции и при этом лист довольно легко можно согнуть.
    • Легкость данного материала позволяет обходиться без устройства мощного фундамента и тяжелого каркаса жесткости.

    Как видим, плюсов предостаточно.

    Размер и форма – решение вопроса

    Перейдем к главному вопросу — как построить теплицу из поликарбоната своими руками?

    Без четкого плана и чертежей тут не обойтись. Но вначале необходимо решить вопрос с размерами и формой будущей теплицы.

    Что касаемо размеров, данный вопрос напрямую связан с вашими пожеланиями, возможностями и размерами участка. Поэтому мы не станем заострять свое внимание на нем, это решать вам.

    А вот насчет формы будущего строения, этот вопрос необходимо рассмотреть более детально.

    • Просматривая информацию об устройстве теплицы из поликарбоната своими руками, видео ролики и фотографии разнообразных конструкций, можно заметить, что показывают они в основном теплицы в виде арок.
    • Как многие заметили, предлагаемые в продаже теплицы имеют арочную форму.
    • Более заинтересованные читатели заметили, что в рекомендациях на тему как выполнить строительство теплицы из поликарбоната своими руками, выделяется две конкретные формы, это арочная конструкция и с прямыми стенами.

    Скорость сборки не главное

    Описывая первую и вторую конструкцию, как правило, хвалят первый вариант гораздо больше второго.

    В заслугу первого, арочного, в основном ставится:

    • Простота в сооружении. Согнул лист и закрепил.
    • Отсутствие большого количества элементов каркаса прочности.
    • Хорошую сопротивляемость конструкции к снеговой нагрузке.

    Все сказано правильно и верно. Но если обратить внимание на описываемые достоинства данного сооружения, вы не найдете ни слова о функциональных способностях данной конструкции.

    Так стоп. У нас есть вопрос. Мы что, участвуем в соревновании на скорость сборки теплиц?

    Или мы строим теплицу из поликарбоната, которая должна выполнять функции на все 100%?

    На данный вопрос ответа вы не получите, по одной простой причине, арочная форма теплицы хоть и собирается гораздо быстрей и при минимальном каркасе жесткости хорошо выдерживает внешнюю нагрузку, но по своим функциональным качествам, а именно обеспечению растений достаточным теплом и светом, намного проигрывает аналогичной теплице с прямыми стенками.

    Неправильная форма

    При одинаковом размере, вы затратите гораздо больше средств на обогрев арочной теплицы, чем на обогрев теплицы с ровными стенками.

    Все дело в светопропускной способности согнутого и прямого листа поликарбоната. В данной статье мы не станем углубленно рассматривать данный вопрос, тем более на страницах нашего ресурса в одной из статей мы подробно описывали эффект отражения фотонов света согнутой поверхность.

    Иными словами, сегодня мы будем строить теплицу не на скорость возведения, а на получение функциональной теплицы, в которой мы будем выращивать овощи и зелень при минимальных затратах.

    При выборе формы нужно учесть одну особенность поликарбоната, а именно то, что в изогнутом виде он отражает больше солнечных лучей чем в прямом. Поэтому в теплице с прямыми стенами будет теплей, что поспособствует лучшему развитию растений, особенно если дополнительный обогрев не предусмотрен.

    Строительство теплицы своими руками

    С чего начать?

    Размер материала имеет значение

    В первую нам потребуются, для устройства теплицы из поликарбоната своими руками, чертежи и все необходимые материалы и инструмент.

    • Чтобы сделать чертеж теплицы, в первую очередь необходимо определиться с ее размером.
    • Определяя размер, учтите, что стандартный лист поликарбоната имеет размер 2100Х6000 мм.
    • Составляя чертеж, важно учитывать данный факт, этим самым вы избежите лишней обрезки.

    Имея данный размер как можно поступить?

    • Можно получить 4 листа с размером 2100Х1500 мм.
    • В итоге можно устроить теплицу с размером прямой стены 4200Х1500 мм.
    • Или 2100Х1500, вариантов множество.
    • Ширина сооружения будет напрямую зависеть от величины наклона ската крыши, это при условии, если на его перекрытие используется один обрезанный лист.

    Что касается высоты.

    • В данном случае она составляет 1500мм.
    • Если приподнять фундамент на 200 мм, высота прямой стены будет уже 1700 мм, это без учета высоты до конька.

    Внутренняя планировка – первостепенная задача

    Мы не старались предложить вам определенный размер для обустройства теплицы .

    Мы просто рассмотрели общий принцип устройства с получением, при монтаже, минимального количества отходов поликарбонатного листа.

    Думаем, принцип понятен.

    • Когда проектируется теплица из поликарбоната, схема внутреннего расположения растений также важна.
    • Поэтому сначала распределите ваши культуры внутри, и только после этого можно выполнить чертеж всего строения.
    • Устраивая теплицу, позаботьтесь о ее ориентации относительно положения солнца в вашем регионе.
    • Чем больше света, а значит тепла вы получаете от солнца, тем меньше затрат на поддержание нужной температуры внутри теплицы, а также это положительно сказывается на росте растений и их созревании.

    Важно – работая с листами поликарбоната, обратите внимание на положение ребер жесткости. Лист поликарбоната сравнительно легко согнуть в одном направлении и совсем невозможно в другом. Знание этого позволит вам правильно устроить несущий каркас теплицы.

    Выбор материала каркаса

    Все основные вопросы решены, настала очередь материала.

    • Для каркаса лучше всего использовать металлический профиль.
    • Использование деревянного бруса также возможно, но он потребует дополнительной обработки от сырости и прослужит не так долго как металлический профиль.
    • Иногда для каркаса используется металлический уголок и трубы.
    • Работа с данным материалом требует использование сварки.
    • Сварочные работы под силу не каждому, да и сварочный аппарат есть не в каждом хозяйстве, а собирать тепличный каркас из данного материала с использованием крепежа довольно долгое и утомительное занятие.

    Выбор сделан

    Поэтому мы предлагаем вам использовать металлический профиль, который обычно используется для монтажа листов ГКЛ.

    • Преимущество данного профиля в легкости и долговечности.
    • Работать с ним легко и просто.

    У многих может создаться вопрос, а выдержит ли теплица из данного профиля большую снеговую нагрузку?

    Мы не говорим, что данная теплица способна выдержать пласт снега толщиной свыше 500 мм, но если вы собираетесь выращивать растения круглый год, это предполагает то, что вы будете очищать крышу от снега. В противном случае солнца вашим растениям не видать.

    Чертежи наши – размеры ваши

    Понимая всю сложность разработки данной конструкции без необходимого опыта, мы решили данный вопрос следующим образом.

    • Ниже приведена теплица из поликарбоната своими руками, чертежи без размеров.
    • Вам останется только установить требуемые вам размеры и приступить к работе.






    Профиль для каркаса – размер и форма

    • Для сборки данной конструкции используется профиль сечения 50Х40 мм.
    • Поэтому необходимо приобрести два профиля стоечного ПС и направляющего ПН.
    • Направляющий профиль немного шире стоечного.
    • Соединение этих двух профилей получится плотным.
    • Все горизонтальные элементы каркаса необходимо выполнить с помощью профиля ПН.

    Прочность на высоте

    Не надо сомневаться в прочности данной конструкции.

    Как видно из чертежа, особое внимание уделено ребрам жесткости.

    • Обратите внимание, в данной конструкции присутствует большое количество треугольных элементов.
    • Специалистам это говорит о том, что после сборки данная конструкция будет обладать достаточной прочностью и жесткостью.

    Крепеж – выбор за вами

    С конструкцией и материалом для каркаса разобрались, настала очередь крепления данных элементов.

    Тут есть два пути:

    • Саморезы
    • Клепка

    Оба способа хороши, но использование саморезов предпочтительней в том случае, когда вы планируете в дальнейшем переделывать вашу конструкцию или демонтировать ее для переноса в другое место.

    Этот вопрос решать вам самим. Что касается размеров саморезов, в продаже имеются саморезы размером 4.2Х16 с плоской шляпкой. Они лучше всего подойдут для такой работы.

    Инструмент для работы

    Для работы потребуется следующий инструмент:

    • Электрический шуруповерт
    • Ножницы прямого реза по металлу
    • Рулетка
    • Уровень

    Фундамент – вопрос решаем

    На фундаменте для данной теплицы, мы не будем подробно останавливаться. Статьи по устройству фундамента есть на страницах нашего ресурса (см. Фундамент для теплицы из поликарбоната).

    Также мы не станем детально рассматривать вопрос, как установить теплицу из поликарбоната своими руками на фундамент.

    Наша сегодняшняя задача — это сборка теплицы.

    Сборка каркаса теплицы

    Собирать данную конструкцию необходимо следующим образом:

    • Нарежьте профиль нужной длины для одного каркаса
    • С помощью саморезов или клепки соберите первый каркас
    • Кто сталкивался с ГКЛ, для него это не составит большого труда. В любом случае, если руки на нужном месте, собрать такой каркас не составит больших проблем.

    • Внимательно измерьте полученный каркас .
    • Убедившись, что все правильно, нарежьте весь закупленный профиль по требуемому размеру для всех остальных частей.
    • Соберите все детали каркаса.

    • Теперь можно соединить отдельные собранные элементы каркаса в единый каркас.

    Каркас для теплицы своими руками из поликарбоната готов.

    Срок службы профиля ГКЛ

    Маленькое отступление. Некоторые люди считают, что металлический профиль ГКЛ не прослужит долго.

    Мотивируется это тем, что при резке и сверлении нарушается наружное, защитное покрытие в которое попадает влага и в этих местах может возникнуть коррозия способствующая разрушению профиля.

    Наша справка — это полное заблуждение. Металлический профиль специально предназначен для того чтобы его можно было резать и сверлить. На его долговечность это ни сколько не влияет. Если листы поликарбоната рассчитаны на эксплуатацию в течение 15 лет, каркас теплицы из профиля для ГКЛ прослужит не меньше.

    Крепим листы поликарбоната

    Монтаж теплицы из поликарбоната своими руками предполагает монтаж листов поликарбоната на каркас. Давайте займемся этим.

    Способов крепления поликарбонатных листов множество.

    Правильное крепление – отличный результат

    Насчет крепления листов поликарбоната, мнение тоже разделяются.

    Все опасения и предположения совершенно напрасны, все дело не в самих панелях поликарбоната, а в способе его крепления и герметизации стыков.

    Способ крепления первый — накладки

    В первом случае листы поликарбоната крепятся на каркас теплицы с помощью накладок.

    • На каркас теплицы в местах прилегания поликарбонатных листов укладываются полоски резины.
    • Далее на резиновые подкладки устанавливаются листы поликарбоната.
    • Сверху на стык устанавливаются металлические накладки и закрепляются с помощью саморезов.
    • Саморез проходит между двумя соседними панелями поликарбоната через резиновую подкладку.
    • Для дополнительной герметичности соединения, швы можно обработать с помощью герметика.

    Способ крепления второй – Н-профиль

    Второй способ предполагает использование Н – образного профиля.

    Н – образный профиль бывает разъемным и не разъемным.

    Как закрепить поликарбонатный лист с помощью данного профиля прекрасно видно на рисунке. Единственное что хочется добавить, не поленитесь для лучшей герметичности и в данном случае использовать подкладки из резины.

    Тонкости устройства крепления и монтажа

    Наш совет – если вам потребовалось прикрепить поликарбонатный лист со сквозным прохождением самореза, используйте в данном случае термошайбы. Термошайба устранит мостик холода между саморезом и листом поликарбоната и дополнительно герметизирует соединение. Отверстие в листе поликарбоната должно быть на 2 – 3 мм больше диаметра самореза, этим достигается компенсация при расширении листа поликарбоната от климатического воздействия.

    Наша справка – термошайбы изготовлены из поликарбоната, срок их службы составляет 15 лет.

    Шаг крепления саморезов решите самостоятельно, конечно не стоит переусердствовать и накрутить кучу саморезов, но и не стоит жадничать, всего должно быть в меру. Так же на нашем ресурсе Вы можете подробно узнать о сборке таких теплиц, как Апельсин , 2дум и Перчина .

    Установка теплицы из поликарбоната своими руками на фундамент, лучше всего производить с одновременной сборкой каркаса, но иногда каркас собирается в одном месте и после переносится на подготовленное место. И тот и другой способ не противоречит сборке, за единственным исключением, сразу монтируя каркас на фундамент, вы сможете справиться с данной задачей в одиночку.
    Во втором случае вам обязательно потребуются помощники.

    Преимущества самодельной теплицы над готовой конструкцией

    Используется множество материалов для создания теплицы, но одни из них слишком дорогие, а другие требуют наличия навыков и специального инструмента для работы с ними:

    • Универсальным материалом, работа с которым проходит без затруднений, является сотовый поликарбонат .
    • Таким образом, своими руками теплицу из поликарбоната сможет сделать каждый желающий.

    Примечание. Важным преимуществом в пользу самостоятельного изготовления является возможность сэкономить, поскольку закупка всех материалов обойдется дешевле, чем готовая теплица из магазина.

    • Нередко участок для ее установки имеет нестандартный размер, и найти готовое изделие под такие параметры невозможно.

    Поэтому изготовление теплицы своими руками из поликарбоната более предпочтительно, ведь можно учесть все требования и воплотить их в жизнь.

    Удачной работы вам и богатого урожая!

    Теплица из поликарбоната – очень простой и эффективный способ смастерить теплицу. Также теплица из такого материала стоит очень недорого, что является несомненным плюсом.

    В данной статье мы расскажем вам, как построить теплицу из поликарбоната своими руками
    . Поехали!

    Конечно, начало работ необходимо начать с чертежа теплицы и определения размеров. Далее следует задуматься о фундаменте. Не очень хотелось бы бетонный фундамент. Но если у вас где-то без дела лежат остатки цемента, то почему бы и нет?

    А мы для фундамента будем использовать толстые большие деревянные доски.
    Исполнение данного решения представлено на фотографии ниже.

    Также можно оформить фундамент из кирпича. Если вы будете использовать красный кирпич, то получите фундамент с прекрасными теплоизоляционными свойствами за небольшие деньги.

    Далее возводим каркас нашей теплицы. Необходимо скрепить вертикальные и горизонтальные перекладины.
    Затем следует обшить их поликарбонатом, используя крепеж. Дверь лучше делать больших размеров для комфортного прохода с габаритными грузами в руках. Также не забудьте изготовить форточку для проветривания.

    Создать оптимальные условия выращивания для овощей без специального укрытия достаточно сложно. Днём растения будут изнывать от жары, а ночью − плохо расти из-за холода. Установив парник из поликарбоната своими руками, можно создать комфортные условия для различной рассады. Предлагаем более подробно рассмотреть существующие виды парников и особенности их создания.

    Читайте в статье


    В чём разница между теплицей и парником

    Для начала отметим, в чём особенности подобных укрывных конструкций. В теплице положительная температура поддерживается преимущественно за счёт солнечного света. Допустимо использование дополнительных источников тепла, например, угля, дров, газа или мазута. Такая конструкция имеет большие размеры, чем парник. Взрослый человек может ходить внутри теплицы в полный рост.

    Парник относится к категории самодостаточных энергетических систем. Обогрев внутреннего пространства обеспечивается биологическим распадом органических материалов и создаваемым солнечным светом парниковым эффектом. Такие постройки, как правило, выполняются без дверей. Для доступа к растениям предусматривается откидывающаяся либо снимающаяся верхняя часть. Парник активно используется для выращивания рассады. Подросшим растениям в нём бывает недостаточно места.

    Общим для парника и теплицы является сохранение тепловой энергии внутри конструкции. Исходя из этого, стоит тщательно продумывать конструктивное исполнение каждого укрытия и используемые при строительстве материалы.

    Преимущества и недостатки поликарбоната для изготовления парников и теплиц

    Выбор в пользу поликарбоната делается из-за его неоспоримых достоинств:

    • долговечности. По сравнению с плёночным покрытием, он способен прослужить намного дольше;
    • безопасность. Можно не опасаться, что в процессе эксплуатации он разобьётся как стекло;
    • высокой пропускной способности. Через сформированное покрытие проходит большой процент солнечного света;
    • стойкость к механическому воздействию;
    • достаточную пластичность. Поликарбонат может использоваться в качестве укрывного материала для арочных парников;
    • продолжительный срок эксплуатации, достигающий 20 лет;
    • привлекательный внешний вид и широкую цветовую гамму;
    • небольшой вес, позволяющий отказаться от устройства мощного фундамента.

    Из недостатков следует отметить более высокую цену, по сравнению с другими укрывными материалами.

    Проекты парников и теплиц из поликарбоната с фото конструкций

    Самостоятельно можно создать конструкцию любой формы и конфигурации. Если вы продумываете внешний вид будущей теплицы из поликарбоната, фото готовых вариантов могут послужить наглядным примером. Предлагаем познакомиться с возможными решениями.

    Теплица из поликарбоната домиком

    Парники с двускатной крышей обладают определёнными достоинствами. Теплица из поликарбоната домиком при правильном расположении на участке способна обеспечивать растения тепловой энергией на протяжении всего дня. Предлагаем посмотреть фото интересных воплощений.




    Мини-теплицы из поликарбоната

    Для выращивания рассады большое укрытие не надо. С такой задачей отлично справляются мини-теплицы из поликарбоната, фото которых вы можете увидеть ниже.




    Как устроены парники и теплицы из поликарбоната

    По устройству укрывные конструкции принято делить на наземные и углублённые. Последние представляют собой траншею с верхней обвязкой, выполняемой из кирпича, досок и других материалов. Крыша может быть любой формы: одно- , двускатной либо арочной.

    Внимание!
    Углублённые парники с односкатной крышей называют русскими, с двускатной – бельгийскими.

    Наземные конструкции часто бывают переносными. Согревающую подушку, как правило, располагают под слоем грунта. Как только «теплоноситель» полностью перегниёт, придётся добавлять новую порцию. Если вы решите купить парник из поликарбоната, он однозначно будет наземным.

    Какие виды опорного основания используются при установке парников и теплиц

    Для устройства парников могут использоваться основания различного типа. Для строений, устанавливаемых на длительное время, можно выбрать ленточный, кирпичный либо свайный фундамент. Для сезонных парников подойдёт основание из деревянного бруса.

    Внимание!
    При высоком залегании грунтовых вод стоит отказаться от устройства ленточного или кирпичного фундамента.

    Парник из поликарбоната своими руками: материалы для изготовления несущей конструкции

    Каркас парника может быть выполнен из различных материалов. Многие изготавливают своими руками теплица из поликарбоната из дерева. Сборка такой конструкции не вызывает сложностей. Каркас устойчивый и прочный. При должном уходе, обработке специальным составом и использовании высушенной древесины способен прослужить достаточно долго. Легко крепится к деревянному основанию. Парник не нуждается в надёжном основании. Достаточно опорных столбов.

    Если вы решите купить теплицу из поликарбоната, то вам, скорее всего, предложат изделие с металлическим каркасом. Самостоятельно изготовить такой парник можно из толстой арматуры или профильной трубы. Соединение элементов происходит посредством сварки. Из-за большого веса нуждается в тщательной подготовке основания.

    Для изготовления каркаса могут использоваться металлопластиковые трубы, обладающие высокими эксплуатационными характеристиками. Они хорошо гнутся и обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать вес поликарбоната. Подходят для изготовления арочных конструкций.

    Самым дешёвым вариантом является каркас из полипропиленовых труб. Используя узловые элементы, можно сформировать парник любой формы и размера.

    Как выбрать поликарбонат для покрытия парника или теплицы

    Производители предлагают сотовый и монолитный поликарбонат. Выбирая укрывной материал, стоит сразу обратить внимание на первый тип, способный пропускать до 88% света и обладающий хорошими теплоизоляционными характеристиками. Важным критерием при выборе поликарбоната является его плотность. Она должна в среднем быть около 800 г/м². Визуально определить данный параметр можно по отсутствию перекосов у лежащих листов, изгибов и других видов деформации. Однако лучше проверить технические характеристики у продавца. Толщина выбираемого поликарбоната зависит от характеристик возводимого укрытия.

    Совет!
    Если вы решили купить поликарбонат, обращайтесь к проверенному продавцу. На рынке присутствует большое количество некачественного материала.

    Расчёт необходимого количества строительного материала

    Порядок расчёта необходимого количества материалов зависит от конструктивных особенностей конкретного строения. Предлагаем посмотреть тематическое видео, которое позволит разобраться в тонкостях расчёта.

    Подготовительный этап перед постройкой теплицы или парника из поликарбоната

    Тем, кто решил, сделать теплицу из поликарбоната своими руками, чертёж будущей конструкции поможет определиться с необходимым количеством материала и порядком выполнения монтажных работ. Кроме проектной документации, следует подготовить участок, на котором будет выполняться строительство. Следует определиться с расположением парника на выделенной площади.

    Совет!
    Для лучшей освещённости выращиваемых овощей парник стоит расположить с востока на запад.

    Как построить своими руками теплицу или парник из поликарбоната – пошаговая инструкция

    Если, вместо покупки готовой конструкции, решено возвести уникальное строение оптимальной конфигурации, предлагаем разобраться, как построить теплицу своими руками из поликарбоната. Ниже представлена пошаговая инструкция, позволяющая досконально разобраться в данном вопросе.

    Какие инструменты нужны для работы

    Перечень используемых инструментов зависит от конструктивных особенностей парника и материала, из которого изготовлен каркас. Обязательно следует иметь в наличии:

    • молоток;
    • шуруповёрт;
    • кувалду;
    • измерительный инструмент;
    • строительный уровень;
    • острый нож.

    Закладка фундамента

    Отвечать на вопрос, с чего начать и как установить своими руками теплицу из поликарбоната, следует − с фундамента. Работы начинаются с разметки территории. Стоит обязательно вбить колышки, чтобы обозначить контуры будущего парника. По их местоположению можно будет определить, насколько верно выполнена разметка. При устройстве свайного фундамента, вместо колышков, можно сразу устанавливать металлические трубы. До вкапывания трубы покрывают специальным составом, чтобы замедлить коррозию. Вкапывают сваи на глубины до 0,9 м, оставляя на поверхности около 20 см.

    Для ленточного фундамента выкапывается траншея, устанавливается опалубка и производится заливка раствора. После полного высыхания бетона начинаются монтажные работы. Элементы основания из бруса предварительно обрабатываются составом, замедляющим гниение. После этого его можно уложить на кирпичи, вкопать или просто положить на землю.

    Видео монтажа теплицы из поликарбоната своими руками позволяет более детально разобраться с особенностями заложения фундамента.

    Видео, как накрыть теплицу поликарбонатом своими руками, позволит разобраться с нюансами процесса.

    Как сделать своими руками форточки и двери в теплице из поликарбоната

    Для изготовления форточек и дверей используются остатки поликарбоната. Их крепят на предварительно подготовленные места. Для крепления двери потребуются три петли, для форточки – две. Продумывая, как сделать теплицу своими руками из поликарбоната, стоит определиться с направлением открывания форточки. Её можно открывать вверх, вниз или в сторону.

    В следующем видео сборки парника из поликарбоната можно найти интересную информацию.

    Подробнее на Отзовик: http://otzovik.com/review_712853.html

    Отзыв о теплице «Стихия»

    Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_3072322.html

    Надеемся, видео, как собирать теплицу из поликарбоната, оказалось для вас полезным. Делитесь в комментариях, сколько вы потратили времени на установку собственно парника, какого он размера и из чего сд

    Оцените статью
    Дизайн и планировка комнат. Ландшафтный дизайн